Az egy Mabuchi, vagy Motraxx motor. Többeknek nem tetszik (ettől problémás a H0 Desiro kivételével az összes PIKO modell*), de elvileg használható.

*: Érdekes, hogy ugyanez a motor van a Märklin/Trix olcsóbbb kategóriás modelljeiben is (Traxx, Hercules, V80, stb.), de ezekben nincs az égvilágon semmi baj vele. Az itthoni, startszettes Trix H0 BR185-be csak be kell tenni a dekódert, és gyönyörűen fut, nem kell programozni semmit.

Nekem a V23-asom produkált egy érdekes jelenséget (de ezt egy szintén PIKO Herkules is csinálta), amikor újonnan bele lett téve a dekóder, és programozás után először próbáltuk ki élesben a modulon. Az első sebességparancsra megindult, majd onnantól kezdve semmire nem reagált. Aztán 1-2 perc múlva "rendbe jött", és a nap végéig problémamentesen üzemelt. Állítólag Szilágyi Laci is pontosan ezt tapasztalta a Herkulesénél. Ha jól tudom, mindkettőben TRAN dekóder van. Állítólag Dénes V90-ese is csinálta ezt, de ő kicserélte Kühnre, azóta minden rendben.

Okozhatja ezt a jelenséget az az ismert probléma, hogy a TRAN dekóder lábai rövidebbek a kelleténél*?

* Tudom, nem a lábak rövidek, hanem a foglalat túl mély

Az a baj, hogy az NEM658 szabvány (vagyis a PLUX csatlakozók) nem egyformák, hiába átjárható elvileg 8-22 között. Ugyanis a két kisebb PLUX, a 8 és a 12 lábai rövidebbek, mint a két nagyobb, vagyis a 16 és a 22. Ez elvileg nem baj, mert a szabvány leírásában van egy rajz is, hogyan képzelték az alkotók: van az alappanel, rajta a PLUX aljzat, abban benne a dekóder. Na most ehhez képest a PIKO eléggé sajátos értelmezésében az alappanel alatt van az aljzat, vagyis a dekódert keresztül kell dugni a panelen, és hátulról - bocsánat a szóért - "megfarkalni" az aljzatot. Zseniális! Ha csak egy kicsit is rövidebb a lába a dekódernek, akkor nem fog érintkezni rendesen... Az meg nem várható el józan paraszti ésszel, hogy a gyártó a dekóder 0,5 raszteres lábait (1,27mm a lábtávolság) hosszúra hagyja, és majd a modellezőre bízza, hogy azokat vagdossa le valamivel.

Tran: erről "nem reagál" hibáról a tapasztalataim eddig a következőek:
- a dekóderben van egy jókora szoftveres puffer, vagyis áramkimaradás esetén nem kezd a kályhától, hanem az utolsó vett parancssort tárolja, és onnan megy tovább. Baj akkor van, ezek az áramkimaradások gyakoriak, és a belső tárolót a szoftver nem tudja felülírni teljesen. Ekkor kvázi "beragad" a parancs, és nem tud reagálni a dekóder. Ezen az áramszedés javítása, és gondos karbantartása a segít. (Mondjuk ez amúgy is alapkövetelmény szerintem, az nem egy cél, hogy 10cm-es árammentes szakaszon is működjön egy mozdony.)
- a másik baj, az lehet, hogy sokaknak nem fog tetszeni, de sajnos ez van, és nem érdemes a hírhozót lenyakazni. Ez pedig egy szakmai körökben ismert hiba, csak az Uhlenbrock nem veri nagy dobra. Mondjuk érthető is... Az Uhlenbrock központok kimenő sínjel alakja nem szabványos. Nem eléggé meredek a fel- és lefutása, így a jelsorozat nem "négyszög", hanem trapéz alakú. Az NMRA szépen megadja a tűrést erre, vagyis van egy határ, aminél "lankásabb" nem lehet a jel. Sajnos az Uhlenbrock központok a határon billegnek. Ezt a dekóderek vagy elviselik, vagy nem. Sajnos az NMRA előírásai alapján ezt a jelalakot egyáltalán nem kötelességük elviselni. Magyarul: nem kötelességük hibátlanul működni egy trapéz alakú jelre. Tessék egy próbát tenni (volt már amúgy), az Uhlenbrock központ jelét nem közvetlenül kell a sínbe táplálni, hanem pl. a jvnd kolléga által gyártott boosteren át! Minden gond el fog tűnni a rendszerből. Egyébként még egy rossz hírem van, a komplikáltabb Zimo dekóderek sem szeretik ezt a trapéz jelet. Ahogy egyre bonyolultabbak lesznek, és a szoftvereik is egyre komplikáltabbak, egyre jobban törekedni kell arra a gyártóknak, hogy az NMRA szabvány előírásait betartsák, és rendesen olvassák is végig a szabványt egy konstrukció tervezése előtt.

Az első bekezdés hátterét ismerem (meg láttam is, mert végül vettem a bátorságot és én magam tettem bele a dekódert a mozdonyba, le is törtem egy rögzítőfület a fülkéről ), ott a PIKO slampossága okozza ezt.

A második bekezdés nekem egy kicsit újonnan hatott, de most már emiatt is kíváncsian várom a jövő héten esedékes németországi modultalit, hogy ott is vannak-e ilyen gondok.

Egyébként nem vagyok biztos abban, hogy nem egyből boosteren keresztül lett megtáplálva a pálya. Nekem inkább az érintkezési probléma tűnik valószínűnek (legalábbis az én esetemben), hiszen mégiscsak egy kéttengelyes kismozdonyról van szó. És valószínűleg nem egy nagyobb, hanem sok kicsi áramkimaradásról is lehet szó, akár a szerkezetben előforduló forgó mozgás, az üzem közben keltett rezonancia és a foglalat "slampos" elhelyezése miatt együttesen. Az a baj, hogy otthon nincs apparátusom a kísérletezgetésekre, máshova meg nem nagyon jutok el (és nem is akarok senkit ezzel terhelni).

Az igazi furcsaság, hogy néhány perc alatt magától megjavul a rendszer...

Köszönöm, akkor van remény.

Tiszteletem!
Kérdéssel fordulnék a Nagyérdeműhöz:
Van egy H0-ás Piko VT 185-motorvonat+mellékkocsim, még a múlt századból.
Nagyjából velem egyidős
HoTotya készített hozzá XXI-ik századi hajtást így hozzákezdtem a rendbeszedésének (majd teszek képeket, ha kész).

A tetején a fekete festésen, több helyen van ragasztófolt - hiába 8 évesen még csak így ment. Hogyan tudnám azt onnan eltüntetni?
Azt tudom, hogy nem oldja semmi, csak a festékkel együtt

Arra gondoltam, hogy finom smirglipapírral lecsiszolom, selyemfénnyel átfestem, és kapna egy kis antikolást a mozdony teteje egyben (valamilyen krétapor).

Jól gondolom, vagy van más ötlet?
Köszönettel: Newl

Sziasztok!

Új vagyok itt a fórumon, és rögtön egy elég fogós (legalábbis számomra) kérdéssel fordulnék hozzátok.
Vasúttal kezdtem a modellezést, de az utóbbi 5-6 évben leginkább az RC részével foglalkoztam. Aztán most újra kedvet kaptam a vasúthoz. Anno märklin mozdonyokat és kocsikat és természetesen az ehhez tartozó rendszert vettem. Ezzel most nincs is baj, úgy működik még ma is, mintha új lenne.
Azonban a fene enne meg engem, hogy mostanában egy magyar terepasztal készítésén töröm a fejem. Ez csak annyiból baj, hogy a märklinnek nincs magyar festésű mozdonya, de még kocsija sem. A kocsik beszerzése megoldható, mivel a märklin vasútra jó szinte mindegyik más kocsi is.
A probléma a mozdonyoknál kezdődik, hiszen a märklin rendszere eléggé más, mint a másikaké. Sajnos a modellvasutak elektronikájához nem nagyon értek.
Szerintetek mit lehetne tenni, hogy magyar mozdony nyargalásszon a märklin vasutamon? Elsőre nekem ami eszembeötlött, hogy veszek pl egy roco mozdonyt, és valamiképpen beleapplikálom egy märklin mozdony belét. De inkább hagyom a butaságok beszélését, és titeket kérdezlek: hogyan?

A segítséget előre is köszi,
Dániel

Bizonyos mozdonyokból létezik gyárilag Märklinhez készült változat (pl. Roco NoHAB), általában "váltóáramú"-ként (vagy az "AC" jelöléssel) kell őket keresni. A többi mozdony esetében talán egy multiprotokolldekóder a legegyszerűbb megoldás, ha jól tudom, akkor van olyan, ami képes egyenáramú mozdonyt Märklin rendszerben vezérelni. Ehhez "csak" egy csúszóérintkezőt kell felszerelni a mozdonyra, meg az áramszedést átkötni. Apropó, analóg vagy digitális (Märklin-Motorola ill. mfx) a Märklin rendszer?

Taurus, Nohab is van Märklinben. Kisebb átalakítással 520-as is. Vagonok is vannak, nem is kevés. Valami ipari gép is van.

Köszi a válaszokat,

Mfx rendszerem van, central station-ről vezérelve. Ez mennyiben számít?
Egyébként a szívem vágya egy csörgő vagy egy szergej lenne...
A kevéske gyári MÁV dolgoknak meg utánanézek, ha nem is gyártják már őket.

Üdv,
Dani

Csörgöt át lehet alakítani. Egyoldalas hajtása lesz (mint a legtöbb régi Märklinnek) A hajtott oldalon meg kell gumizni az egyik pár kereket. Dekóder bele és már szalad is.

Ja a szergej is simán átalakítható.

Ugyan így szedtem rendbe egy kitűnő állapotnak örvendő zöld bézs reko kocsit Én is.A ragasztónyom miatt olcsón
sikerült hozzájutni!

Szia!
Nem csak a Märklin készít háromsínes rendszerű modelleket, ahogy a már előttem is írták, AC rendszerűt kell keresni. Van ilyen modell a Gützold, a ROCO, a Brawa, a PIKO, a Liliput, sőt még a Fleischmann választékában is. Ezek a modellek kivétel nélkül digitálisak, és működnek a Central Station-nel vezérelt pályán.
Taurus-t, Szergejt és NoHAB-ot, Desiro-t, Talent-et is találsz ilyen kivitelben, ezeket nem érdemes átfaragni egy meglévő kétsínes modellből.
Más a helyzet a Fuggerth által készített M41 és V43 mozdonyokkal. Át lehet építeni őket háromsínesre az egyik hajtott forgóváz feláldozásával, de sok köszönet nem lesz benne, mert nagyon elmegy majd a vonóerő. Erre érdemes majd várni egy kicsit, mert a verebek azt csiripelik, hogy egyik topictársunk átfaragja a forgóvázat, és én már mondtam neki, hogy ezt hogyan kellene megtenni, hogy a Märklin csúszka beférjen alá, és maradjon hajtott tengelye is azért...

Egyszer már mutattam neked EZT az átépítést, amit csak át kéne méretezni a Fuggi forgóvázhoz.

Kolléga Úr!
Ez egy 4 tengelyes, forgóvázas, a Brekina sínbusznál lényegesen hosszabb M41, vagy V43 modellnél kivitelezhetetlen. Mellesleg megnézném, hogy mit csinál az az átberhelt sínbusz egy C-Gleis angolváltón, vagy akár csak egy 3 utas kitérőn...

De amikor meg azt rakom be, hogy a mozdonyok forgóvázát nem kell szétfarigcsálni, hanem a mögéjük kapcsolt kocsi szedje a harmadik sínszálról az feszkót és a kocsiban levő dekóderről tápláljuk a mozdonyt, na az sem jó, akkor mi legyen a járható út??

Az OK lehet, hogy az adott modellező ezt otthon magának úgy oldja meg, hogy fixen tesz egy pl. Bhv kocsit a mozdony mögé. De igazából ezzel kizárod azt, hogy azon a vonaton kívül bármi mást is húzzon a mozdony. Egyedi megoldásnak jó, sorozatgyártásra nem, mert nem kötheted meg a modellező kezét, ez nem egy motorvonat!

A megoldás azaz, hogy az egyik forgóváz alá kell tenni a csúszkát. Csak a Fuggerth modellek esetén ez nem lehetséges pusztán úgy, mint pl. a ROCO Taurus-on, ahol a csúszkás forgóvázon csak a külső tengely hajt, belső szabadonfutó, mert ott megy fel az elektromos vezeték. A Fuggerth hajtásban viszont a teljes fogaskerék sor alul van, ezért aztán a takaró dekli alacsonyan van, nem fér be alá a csúszka, ki kellene szerelni a forgóvázból a teljes hajtásláncot. Ezért mondtam azt az illetékesnek, hogy, ha már áttervezzük a forgóváz hajtását, akkor a teljes fogaskeréksort emeljük meg annyira, hogy az új dekli alá beférjen a Märklin csúszka.

Sejtettem, hogy valami ilyen átalakításra gondolsz. Elég lenne csak az egyik forgóvázat átalakíttatni, a másik maradhat az eredeti Fuggi??

Láttál már Te felemás hajtású forgóvázakkal jól működő modellt?

Hali!

Éppen szét van szedve a Csörgőm, és elkezdtem az átalakításon gondolkodni. Az hülye ötlet, ha az akkumulátortartó imitáció alá rögzítenéd a középső áramszedőt? Elvileg van hely a motor alatt a csavaroknak, a vezeték ott jönne ki ahol a piros vezeték van a képen. Ehhez a súlyt kell át átfúrni (szintén a piros vezeték vége felé). Van kb. 5mm hely, ide gondolom nem kell olyan vastag vezeték. A képen a forgóváz teljesen el van fordítva és még így is van hely. Nincs rutinom az átalakításokban, úgyhogy tényleg csak ötletelek.

Alap követelmény, hogy a Märklin rendszerben H0 méretben a bejárható legkisebb ívsugár 360mm. Ha középre teszed a csúszkát, akkor a gép közepe ilyen kis ívben nagyon belóg, és a csúszka jobb esetben csak beesik a középső tüskesor és a belső ív sínszála közé, rosszabb esetben zárlatba is megy. A váltókon áthaladásról már nem is beszélek...

(Amúgy nem róbertke keres MÁV-os, Märklin rendszerű modelleket.)

Mondtam, hogy nincs rutinom benne. Gondolom akkor a szélesebb szedő sem jöhet szóba, hogy ne csússzon le ívben a 3. sínről.

Nem bántásból írtam, csak információt közöltem.
A csúszka szélessége is szabványos amúgy, és a hossza is. A Märklin normái egészen mások, mint a mi megszokott, NEM rendszerünk. A Fuggerth modellek forgóvázait át kell kell tervezni, hogy ebben a rendszerben is működjenek tisztességesen.

Nem titok,de én vagyok az az elvetemült aki megpróbálja megoldani a problémát a Csörgő forgóváz cserével...... Remélem összejön kb 2-3 hónapot kell várni,mert rengeteg melóm van a cégemnél!!!
A koncepcióm az,hogy kap egy cnc-vel mart réz forgóvázat új kerekekkel és fogaskerekekkel! A belső kialakításnál a "felfüggesztéshez"kell majd egy plusz alkatrészt beépíteni!!! A forgóváz maszkot is át kell majd szerelni a "vevőnek",de ez nem fog nagy problémát jelenteni......Árról még had ne írjak.........ami késik az múlik... Ja és elképzelés szerint AC is készül majd,HA el fog férni az áramszedő!!!!!!

BoCo modellt ....

Sejtettem ......

Most már tudom, hogy mit nem fogok csinálni többé soha! A képen látható. Gyakorlatilag csak a kaszni, és a motor maradt a mára már megszűnt gyártó modelljéből. Az új, CNC mart váz HOTotya munkája, az új kerekek a Limit Modelltől érkeztek. Az eredeti váz lágy, sárgaréz lemezből volt, a tojás kerekek (húsvét volt, na!) is rézből voltak, és simán elforogtak a tengelyen. Ez egy rudazatos modell esetében nem igazán egészséges... Már kezd összeállni, csak a vakforgattyú sonkák vastagságát kell megfelezni, hogy ívben ne verjenek bele az alvázba (az eredeti alváz esetén is baj volt ez sok más mellett...), és kaphatja az új elektronikát. Nem egy egyszerű baleset, az fix, gyakorlatilag még egyszer ki kell fizetni a modell árát ahhoz, hogy használható legyen egy terepasztalon...

Én már réges rég el is felejtettem ezt a modellt..... ,de nem is akarom megint a kezembe venni....

Sziasztok! Volna egy olyan kérdésem ,hogy a fuggerth vagonok kék és a tetőn levő szürke festék színkódja kellene nekem ha lehet akkor a rewell festéké?

Én látok rosszul, vagy a MÁV tábla tényleg bele van marva az ajtóba?

Őszinte leszek Hozzád: jelenleg ez a modell legkisebb baja. Még ott tartok vele, hogy a vakforgattyú sonkáit szabom be, hogy ne fékezze a rudazatot, majd az alapozás nélküli fekete festéket pótolom a réz felületeken. Fusson, legyen rendben mechanikusan, legyen vonóereje is valami (eredetileg a saját tömegét sem vonszolta fel egy kisebb emelkedőn sem), aztán a majd jöhet a szépészet, meg a "szegecsszámlálás", de az már nem az én gondom.

Miért kellene egy festéket alapozni. Nem kell szétszedni hetbenszer és akkor az élas sarkokról élekről nrm jön le a festék. De ha maradt volna az eredeti motorfelfogatás akkor nem kell faragni a sonkákból.

Ha jól tudom csak a helye van az ajtóba, a tábla meg vékony 0.15-ös lemez, ezért ugy tűnik mintha szintben lenne.

Ja, végül is... igaz

Csak volt egy kis baj az eredeti motorbefogással: az eredeti mozdony alváz lágy sárgaréz lemezből volt hajlítva, ebbe volt befogva a motor. Bajai a következők:
1: Mivel az alváz anyaga rendkívül képlékeny, így a mozdony alváza nyeklett-nyaklott, és a pontatlan kivitelezése miatt a kerekek sem voltak benne éppen merőlegesen a modell hossztengelyére.
2: A motor a váz lágysága miatt működés közben mozgott, és az egyik oldali lehajtás túl lazává, a másik meg szorulóssá vált, menetirány szerint.
3: Ettől a motormozgástól a kerekek sem voltak szinkronban, időről-időre az egyik hajtott kerékpár átugrott egy-két fokot a fogaskeréken, és folyamatosan feszült a rudazat. Ez odáig fajult, hogy sík, egyenes pályán magától képes volt akár 10-15cm-t is bukdácsolni a teljes megszorulásig.
5: Az eredeti "alváz" súlya az elhanyagolható volt, így a kaszniba épített pótsúlyok a modell súlypontját felvitték a csillagokig, ezzel is fokozva a mozdony "áldásos" billegését a pályán. Persze vonóerő az sose' volt ennek következményeként...
Tovább is van, mondjam még?

Ennyit arról, hogy minek kell szétszedni hetvenszer... Végül is, nem kell. Csak azért jött ide az M28-as, hogy csinálunk belőle működő modellt, mert a gyártója ezt bizony alaposan elbaltázta. Alapvető dolgokat hanyagolt el a modell felépítése közben, vagy azért mert nem tudta, hogyan kellene megcsinálni, vagy azért, mert úgy gondolta, hogy "parasztnak tanyára ez is jó"...

Még valami:
Mert ez nem makett a vitrinbe, hanem egy modell a terepasztalra, vagyis annak szánták, csak nem sikerült. Nem kell alapozni a festéket a rézre, ez csak igényesség kérdése. Mármint a készítő részéről. Magának mindenki úgy "pacsmagol", ahogy akar. Csak ez a modell bolti forgalomban volt. Nem mindegy, képzelem, ha a ROCO is így festene le valamit...

Tegyük hozzá,hogy már nem az eredeti fogaskerekekkel lett átépítve!!! Ugyanis MŰKÖDŐ modellnél 0,5mm-s lágy rézlemezt nem szokás használni csapágyfészeknek!!! A tengely 1mm-s volt a lyuk amit időközben "készített" 1,5-2 mm!! Gondolhatod hogy tulizott benne a tengely és össze vissza ugrált a fogaskerékpár.... A festése tökéletes a kaszninak!!!! Azzal le a kalappal!!! DE az "alváz"....ha megfogtad rögtön jött le a festék róla(pedig nem is izzad a kezem... ) Lehet,hogy még zsírtalanítva sem volt..... A baj csak az,hogy az illető meg vette kemény forintért és nem azt kapta érte amit szeretett volna....Így sajnos kétszer kell kifizetnie az árát...

ha kérhetem egy picit vegyél vissza a fellengzős dumából. Nekem ez nem kell!
Viszont egy fontos dolog. A modell nem lágy, hanem félkemény , és nem 0,5 hanem 0,4-es lemezből készült. Mielőtt "osztanád az észt" járj utánna a dolgoknak. (neharagudj nem tudtam másképp kifejezni magam).
A kasztni ugyanazzal a festékkel van festve mint az alváz! alapozva egyik sincs! Amugy halkan jegyezném meg hogy a Roco-nak a rézfestése gyengébb minőségű, mint annó a Deáké volt.

És az jobb?

Azt nem mondtam, de legalább hülyeségeket ne írjunk!

Sziasztok!

Bocs a belevauért, mint fémes területen mozgó tapasztalatból tudom, hogy rezet, alumíniumot, és egyéb színesfémet minden esetben érdemes alapozni. A felületükön képződő oxidréteg (patina) akadályozza a festék normális kötését a fém felületével. Sőtt echte a fémfajtájához való alapozókat is gyártanak.

Teljesen igazad van, söt elég kritikus, hogy mivel és hogyan alapozol. A rosszabb alapozokkal néha napokat, heteket kell várni amig ellenállo felületet kapsz. Van egy angol kereskedöház, azok alapozoja volt eddig a legjobb rézre és alpakkára. Az alapozo maga átláltszo lakk, de ugy odaragad a felületre mint a zöld festék a kerti padra.....
Utánna meg már azt festhet rá az ember amit akar.

Tündér szép bogaram......tudod mit jelent a "tény" leírása??? (Az itt megtalálható. http://wikiszotar.hu/wiki/magyar_ertelmezo_szotar/T%C3%A9ny )
Csíkos és én csak a "tényt" írtuk le amikor kezünkbe vettük a kis mozdonyt és megpróbáltunk valódi működő modellt varázsolni belőle amit a gazdája még a terepasztalán is tud majd használni! Nem értem mi az ami neked hülyeség.......Annak idején ez volt a szint???? Vagy netán te is részt vettél a gyártásában???,(mert akkor én a helyedben csendben üldögélnék egy sarokban,hogy ilyen minőséget készítettél potom 80 ezer forintért!!!????) Lehet,hogy ész osztásnál valóban kétszer álltam sorba....ergo nekem több is van.....
Magyarán nem értem a kirohanásodat............
Bocsi,de én sem tudtam megállni........

Elnézést hogy beleszóltam....

Fellengzős? Nem annak szántam, és nem is akartam osztani észt sem. Ha így értetted, akkor bocsánat! Sajnos csak a tényeket írtam le, ahogy azt H0Totya írta. Az a modellépítési technológia, amit ez a megszűnt gyártó alkalmazott vitrinbe való makettnek még jó, de működő modellnek nem. (Azt egyébként nem én írtam, hogy milyen vastag lemezből volt a modell alváza, mert nem mértem, De, hogy lágy sárgaréz volt, az fix. Lehet, hogy ami a Te kezedben volt, az félkeményből volt, de ez nem. És igazából tök mindegy is...)

Még egyszer szeretném leírni, hogy sokan néha kétféle dologról beszélünk, ezért nem értjük egymást!
Az egyik: amikor valaki egyedileg, magának csinál valamit.
A másik: amikor eladásra megy. Utóbbi esetben így dolgozni, ahogy azt a modell eredeti állapota mutatta, egyszerűen szégyen a szakmára nézve! Valamikor volt (van?) egy vasútmodellező webzin, vagyis webes magazin. Évekkel ezelőtt ugyanennek a gyártónak egy V63-asát írtam le, fényképekkel. Talán még fellelhető valahogy. Sajnos most sem időm, sem kedvem megkeresni. A szöveg és a képek magukért beszélnek. És az a V63-as sokkal kevésbé volt katasztrófa, mint ez az M28-as. Ott legalább új alvázat nem kellett építeni alá...

Sziasztok!

Tegnap hatalmasat szívtam egy motorbefogással!
Két rugós pánttal szerettem volna befogni,de ahányszor a helyére akartam pattintani,mindannyiszor,amikor átemeltem a motoron kitágult a körmös rugóhuzalom és már nem fogta meg rendesen!
Többféle átmérővel próbálkoztam,de egyik sem jött össze,pedig elég sokat hajlítottam hozzá....
Végül meguntam és egy kötöződróttal oldottam meg a motor rögzítését,mert szeretném minél előbb kipróbálni.

Nincs valakinek ötlete egy egyszerű motorbefogásra??

(Valamilyen egyszerű megoldást szerettem volna,hogy ne kelljen felső befogót csinálni hozzá, és lecsavarozni,de valószínűleg az lesz a vége....)

Ezt kellene összehozni:

Mert kifelejtettél egy rugozást.

Vagy a tetöivbe kell egy U görbületet hajlitani ami nyomja le a motort, vagy a hosszu szárakban kell egy Z rugozás amit egy kicsit szét kell huzni a beakasztáshoz.

Szia!
Van egy kis elképzelésem róla,de azért rajzold már le légyszíves!
Kösz a tippet!

Kb igy

A piros az egyik verzio a türkisz meg a másik

Köszönöm,holnap kipróbálom!
Azóta már a tesztköreit rója!

Jelentem, megtaláltam a cikket!

Műhelyszag: Egy Deák V63-as Gigant a csíkos-műhelyben