Ok, értem, de miért van nyújtva?
Azt hittem az valami spéci dolog......

Semmi spéci, egyszerűen ekkora lesz a dioráma, oszt ennyi. Viszont szívok, mert nem balos kell, hanem jobbos. Nem volt megfelelő az információáramlás!

Szerencsére még időben kiderült a hiba, mert csak pár helyen fogattam le a tősíneket. Egy végig leforrasztott tősínnél, vagy még később v.színűleg idegrohamot kaptam volna!

Eddig jutottam:

A csúcssínek leendő helyén miért olyan sötétbarna a talpfák teteje?

Egyszerűen fekete filcel be van satírozva, hogy festésnél ne maradjon világos csík a csúcssínek mellett. Persze elég lett volna a csúcssínek alatt -mellett besatírozni.

Ezt nem koptatja le a későbbiekben a mozgó csúcssín?
Persze tudhatnám a választ, ha használnám az általad készített csodálatos 3-as TT-semet, de egyelőre csak (nem terep) asztali dísz szegény

...és mi tart aTTól vissza, hogy beépítés előTT kipróbáld?

Semmi, de gondolom egy kopás-teszthez masszívabb vasúti forgalom kéne, egy deszka darabon próbaképpen átgurított pár vagonnál

Miért kell oda vagon a váltóteszthez? Jól működő váltómeghajtás, ami egy elektronika segítségével meghatározott időközönként állítja a csúcssíneket.

Múltkor kimaradt: - az egyszerű kézi hajtást használhatjuk karos jelző állításához, csak ott egy kerék segítségével a vízszintes mozgást átalakítjuk függőlegessé: Így, a szükséges elektronikai kapcsolásokat itt is a biztosítást végző kapcsolóra bízhatjuk. (lásd: 26110.sz. hozzászólásom)

A csúcssín alatt a nyákról lecsiszolom a fóliát, az üvegszálas rész pedig beissza a festéket, akárcsak a fa talpfa.

Ha lecsiszolod, azzal csökken a csúcssínek magassága, jól gondolom? Vagy ez nem számottevő? Hogy tudod úgy lecsiszolni, hogy csak a fólia tűnjön el, a műgyantába pedig ne menjél bele?

Nem számottevő, és óvatosan!

A fóliát el lehet távolítani többféle módon. Az egyik az "agyonmelegítés". A NYÁK lemez "halála", ha sokáig, nagy meleg éri, a ragasztó anyag, amely a rézréteget a műanyaghoz/bakelithez/műgyantához (hordozó réteghez) rögzíti, elenged, és a réz réteg leválik.
A másik módszer, hogy szikével (snitzer, vagy hasonló, éles penge) a kontúrok mentén fel lehet választani a szélét, és lehúzható (persze, óvatosan, hogy ne szakadjon el) a rézréteg.
A harmadik módszer, hogy csiszoló (köszörű, stb.) koronggal, vagy reszelővel (dörzspapírral) "lekoptatja" az ember.
És végül, de nem utolsósorban: A vegyi úton maratás. Ehhez hidrogén-peroxid és sósav keverékét, vagy vaskloridot, vagy alumínium-perszulfátot lehet alkalmazni (ezeket az elektronikai panelek gyártásakor is használjuk). Ilyenkor azt a felületet, ahol nem szeretnénk eltávolítani a rezet, megfelelően takarni kell. (Pl. marásálló festék, lakk, akár körömlakk is jó, végső esetben szigetelő szalag is megteszi.) A többit a vegyszerek elvézik.

Köszi, én a snitzeres megoldásra gondoltam elsőre, ha nem jön be, akkor maratok.

A snitzer teljesen jó megoldás, én is azzal csonálom.

Kész a vágányzat. Nem tudom, a megrendelő milyen elektromos kialakítást szeretne, ezért fűrészelés majd holnap...

Egyáltalán megrendelték?

Meg, csak ezt nem beszéltük meg...

Viszont:

"Az erőszak a gyengék végső menedéke."

Asimov, de ezt már írtad!

Amúgy ez nem segít azoknak a bátraknak és zöld izéknek, akiket a gyengék kinyiffantanak!

Ismét gyomláltam.

Ráérsz majd tavasszal amikor zöldbe borul minden!

baker6600:
Ami a sínmagasságot illeti, etwg már megválaszolta odaát.
A FastTrack nagyon "Ami", ezért rajzolgatok inkább saját rajzokat. H0e-ben én inkább ezeket javaslom:

PECO H0e kitérők

Ugyanolyan méretarányos nyomtatható pdf-ek, mint amiket én raktam fel H0-hoz.

Meg azért valljuk be őszintén, hogy a FastTrack-nél olyan 200$-tól indul egy kezdő építőkészlet!
És akkor egy típust tud építeni az ember.

Még nem számoltam össze, de tuti egy vagyon lenne egy olyan készletet összevásárolni, mint amivel az itt felmerülő igényeket ki lehetne elégíteni. De ezt tudod!

Egy időben terveztem, hogy megcsinálom ezt a rendszert, de nem éri meg a gyártása!
Magyarország kicsi és sajnos csóró, a németeknek meg eladni valamit ami nem német...
...szóval ez felejtős.

Igazad van, én is csak a rajzra gondoltam.

Ahogy utánanéztem, ez a 9 mm megfelel az "N" méretnek. Olyanokat már láttam nálad is, akkor azok alacsonyabb sínprofillal épültek? A PECO-nál a code80 melyik méret? Ahogy láttam a 2,5 és a 2,01 amit egyszerű beszerezni, akkor a kisebből építkezek.
Mennyire egyszerűbb lett volna H0-ból az egész asztal...

Eszembe sem jutott bármit is rendelni tőlük, de sablonokat le lehet tölteni ingyen.

PECO CODE 80 profilt is lehet kapni, az N-esek, és ezek az utóbbi H0e-k is abból készült.

PECO IL-4 CODE80

Amúgy az alacsonyabb TILLIG profil 2,07mm ~CODE82, ez pedig 2,03mm.

CODEXX ahol XX egy hüvelyk (25,4mm) XX ezrelékét jelenti.

Igen, azt elírtam 2,07 akart lenni.
A talpfák mérete, távolsága az marad ugyan az, mint H0 esetében?

Ha fonódott vágányt gyártasz, akkor igen. Ha építesz H0e kitérőt, akkor annak a talpfa sűrűségét célszerű a vágányhoz belőni, hogy ne üssön el nagyon tőle.

Ha csak és kizárólag a nyomtávot nézzük, akkor igen. Egyébként meg nem!
- Ugyanis a szabvány N-es sínanyag kicsinyítési aránya 1:160, és a normál nyomtávú vasutat modellezi, a talpfák (szakiknak keresztaljak) kiosztását, távolságát, és méretét tekintve.
- A szabvány H0e sínanyag kicsinyítési aránya meg 1:87, és ennek megfelelően képzi le a talpfák kiosztását, és egyéb dolgokat.

(A sínszálak magasságának kicsinyítését most nem vettem figyelembe, lévén méretarányosan még a Tillig 2,07mm magas sínprofilja is durván magas 1:87-ben.)

Elkészült a nagyvas!

Album

És a két kisvas is!

Album

Befejeztem a diorámához készülő kitérő szerkezetét is.

Beindultál? Amúgy - mondhatni - szokásosan szépségesek!

Le se állt ... Éjjel-nappal alkot !!!

Muszáj, mert tele vagyok, bár most elkapott az alkotói válság, mert nem tudom, hogy csináljam meg a 15 fokos Roco bázeli dupla szívdarabját. A 8 fokosnál nem volt gond, de ezen túl rövid.

Sokat kellett törnöm a fejem a dupla szív kialakításán, mert túl rövid, ezért nem tudtam három darabból megcsinálni, mint a 8 fokosnál. Végül PILZ sínprofilnak a talpát levágtam, ami csak pár századdal vastagabb a TILLIG profil magasságánál, és abból lett a szívdaraboknál lévő háromszög harmadik oldala. A végén a belső részt kitöltöttem cinnel, mint a 8 fokos esetében.

A második próbálkozásom, ezúttal jobbra:

Nagyon szép!
Jól látom, hogy te is lézervágattad a talpfát?
A nyákok átvágásából úgy látom, hogy ez szigetelt kialakítású lesz.
A vezetősínek és a szigetelő vágások még hátra vannak!

Rá ne engedj járművet, mert kisiklik!

Ez már megszállottság!

Igen, lézervágott a talpfa, a NYÁk pedig körfűrésszel.
Az első váltómon azért nem akartam szigetelő vágást csinálni, hogy ne "csúfítsa", de aztán rájöttem, hogy így meg a váltó után kell szigetelt sín papucsot használni, és az se szebb, sőt...
Plusz így meg lehet váltón belül táplálni a villa síneket, és nem kell feltétlen az asztalon külön bekötést csinálni, az utánuk jövő részeknek.

Jól gondolom, hogy itt kéne vágni?

Jól gondolod, pont ott kell átvágni. Amúgy ha csúcssínről polarizálod a keresztezési csúcsot, akkor is meg lehet csinálnia a hátsó átkötéseket. Akkor persze csak a hátsó vágásra van szükség.

És akkor meg kell még a további talpfa reszeléseket ejteni, mint a múltkor.
De valóban, akkor egy átvágással kevesebb

Szia Váltógyártó!
Láttam,rendesen megküzdöttél a 15fokos Bázelivel.
Eléggé szívatósnak tűnt a képek alapján,batár meló lehetett.
Szép váltó lesz,gratula!
DZolinak is szép lett a második váltója!
Most egy kicsit lejöttem a témáról,de azért nyomon követem az alkotásokat.
Jó Váltógyártást!
Üdv.:korongos

Szia Váltógyártó!
Tillig-es profilhoz méretezett,íves r~450/600 körüli váltóról nincs valami rajzod?
Vagy esetleg a 12fokos íveshármashoz Tillig rajz?
Az ünnepek közötti szabadidőben jól esne egy kis váltógyártás!
üdv.:korongos