A Conrad motornak csak a szenteltviz segit, igy vidd el a templomba. Minden egyébb igyekezet csak energia pocsékolás.

Biztos működne PWM-ről is! Csinálj egyet és próbáld ki! Úgy is tudom, hogy ezzel fogod folytatni!

Fog, de nem jobban!!!!

Rendben! Köszi

Ősszel talán eljutok oda, fogok jelentkezni. Most a fényjelzőket csinálom.

OK!

Ha kell segítség, tudod hol találsz.

A témában nagytakarítást végeztem, igyekeztem a szervó vezérléssel kapcsolatos dolgokat a nekik megfelelő témába átpakolni. Az ezzel kapcsolatos polémiát, kérdéseket-válaszokat kérem odabeírni!
Köszönöm.

Üdv!

Pár hónapja tettem itt közzé egy felhívást, hogy aki Dominó pult alkatrészekkel ki tudna segíteni az kérem jelezze! Most szeretném megismételni. Tudom, nem éppen ez a legmegfelelőbb fórum, de talán itt akad olyan, aki tud és akar is segíteni. Ha nincs, akkor ez az álmom is megy a levesbe, már megszoktam... A segítséget előre is köszönöm, mindenki mástól pedig elnézést kérek, hogy megzavartam a figyelmét! Szép napot!
egy forgalmi szolgálattevő

Az a baj, tudod, hogy nem nagyon tudjuk, hogy mi is kellene?
Pont olyan alaktrészek (relék, kapcsolók, nyomógombok, stb.), amiből a nevezett rendszer felépül?
Vagy csak általános ilyenek?

Előbbi esetben én biztos, hogy nem tudok segíteni.
Utóbbi esetben meg bármelyik elektronikai boltban találsz ilyeneket, pl. a Lomex-ben, vagy a HEstore-ban is.

Igen, elsősorban bontott alkatrészek kellenének. A pulthoz. A "jelfogótermet" PC szimulálja majd.

Ha konkrétan egy két alkatrész kell, esetleg, de néhány darabnál ( max egy két egyszerű kocka ) többet szerintem a mai világban nem igazán lehet találni.

Bizt. ber.-es kollégákat kellene megkeresned, Ők talán tudnak segíteni, bár nem biztos, hogy Nekik is lesz. Eléggé "szigorú elszámolású", és sok közöttük az egyedi gyártású darab, a vágányelrendezések miatt.
Ezzel együtt sok sikert és kitartást kívánok hozzá!

Ráadásul már kezd kiöregedni ( a gyárto is bajban van az alkatrészbeszerzéssel) igy nem igen lesz tartalék, csak nyomás az átállásra......
( nemrégen láttam Svájcban , hogy ragasztoszalaggal voltak leragasztva a hiányzo kockák helyei...)

Svájcban is?! Ez azért durva...

Egyszer mindenkinek meg kell hoznia a döntést, hogy az immár vagy 50 éves cucc karbantartásába öli a pénzét vagy vesz egy ujat, ami egy ideig biztosan olcsobb a karbantartás szempontjából.
Amig valaki ezen rágodik, addig növekszik a lyukak száma a panelon....

S ráadásul ezek a dolgok már nem a régi S&H kezelöpultokhoz hasonlithatók, ahova egy jobban felszerelt garázs is tud alkatrészt gyártani. Ezek a kockák már a konzumvilág üttöröi voltak, "vedd meg, használd amig müködik, majd dobd el".
A bennük felhasznált alkatrészek csak nagy tömegben gyárthatók, igy senki sem fog igen nekiállni az utángyártásnak.

Nemrégen láttam valahol és ez alapján megterveztem a saját domino kockámat. Ezt aránylag könnyü kimarni egy müanyaglapból. A szines felületek mind lyukak, amiket majd a fedöfólia az igény szerint fog takarni. Éppen most keresek valami fekete vagy szürke müanyaglapot amiböl nekifogok majd marni (kb 2-3mm vastag.). Plexiböl nem jo mert azt átvilágitják a LED-ek. A 3 kisebb lyuk a jelzöknek lett szánva , a nagy piros a közepén a nyomogomb, a sárga hosszukás lyukak meg a pályát modellezik.

Hm. Ötletes elképzelés, szó se róla. Kérdés, hogy lesz-e olyan műanyag, amely kellően vékony, de ugyan akkor fényzáró is. Lehet, hogy festéssel (matt fekete, az alsó, azaz nem látszó oldalon) lehet rajta segíteni, különösen, ha nem izzós, hanem LED-es megoldás lesz. (Az izzólámpák melege rendszerint nem tesz igazán jót a festékeknek, de a LED-ek melegedése elhanyagolható.)

Való igaz, csak meglepődtem, hogy a pedantériájukról és - kelet-európai szemmel nézvést - jelentősen jobb gazdasági helyzetben lévő Svájcban is ennyire "hanyagok" (no nem szó szerint értve).

Vannak anyagok amik már eleve szinesek (szürke ABS lapok gyakran vannak épületek oldalán a vakolat helyett). Festés nem a legjobb, a fehér meg áltvilágit. Ha más nincs, akkor 3mm-es rétegelt lemez is talán jo lesz.
Sokkal nagyobb gondnak látszik a keret, az elég nehéz ilyen kis méretben pontosan összehozni - házi mühelyben.

Persze, csak kérdés, hogy az anyagukban színezett lapok mennyire fényzáróak. A festést én sem preferálnám.

De ne felejtkezzünk meg fszt fórumtárs kéréséről sem!

Nem sok köze van a valóságoshoz. Az eredeti kocka az 3*4 kis kockából áll.Tehát függőlegesen 3 vízszintesen négy talpérintkezője van. A váltó állító gombok az alsó harmadban vannak, a jelzők, sorompók, váltók sem illeszkednek erre a sémára.
Persze ha nem fontos a valósághű kinézet....

Nem is volt az a célom, hogy az eredetire hasonlitson, hanem, hogy kielégitse a terepasztal igényeimet. (az eredetinek is ez volt a célja ).
Ráadásul a méretekkel az ember amugy is nagyon nagy bajban van. Ez csupán 2x3 cm, mégis joval 1 méter amire kiraksz egy kisebb állomást. (egy váltohoz 6 cm kell!).


A sorompot stb. megy egyszerüen ugy oldottam meg, hogy a jelzöknek szánt lyukba kerül a gomb a másik oldalon meg a sorompo LEDje.

Ilyen kiegészitökre rendszerint van hely , hiszen sok meddö (üres kocka szokott lenni), igy azokat szépen ki lehet használni a tábla alját vagy a tetejét. Ennek ellenére sajnos igen helyigényes a megoldás, ezért sokáig teljesen más elveket követtem.
Amügy az ÖBB-nél az uj kockák is csak 2,5x2,5 cm-sek. Igaz már nincs rajtuk kezelö elem (gomb) csak a kijelzés maradt a táblán a többit PC-röl csinálják.

Itt van egy valamivel egyszerübb szimmetrikus rendszer (fele annyi elem kell hozzá)

Pedig hasonlít, a németeknél tonnaszám vannak ilyen vagy legalábbis ehhez hasonló "dominó" kockák, amik valójában téglalap alakúak

Amíg mindannyian izgatottan várjuk HarciSün diadal kiáltását, visszatérnék egy, a ledeket érintő polémiára.
Én felrakom, bár akkor nem volt led, de normál dióda igen!

A helyes állítás: a LED-et SOHA NEM HAJTUNK MEG DISSZIPÁCIÓ KORLÁTOZÁS NÉLKÜL!
Ezt valóban a legegyszerűbben az áram ellenállásos korlátozásával lehet megvalósítani
Disszipáció nélkül, kapcsolt üzemű áramgenerátorral is lehet a ledet járatni.
Pl. ha 5mA kell egy lednek a szükséges fényerőn történő világításához, ez előállítható egy 25 mA-es áram 10ms-ként 2ms-ig való bekapcsolásával.
Ilyen 25mA-es áramgenerátor egy PIC port láb is, így ezzel a módszerrel megtakarítható
egy ellenállás, persze a lednek bírni kell 25mA csúcsáramot. A leden természetesen kb.2V és nem 5V nagyságú impulzusok jelennek meg.

A dolog nem légből kapott. Van egy gyár,ami felhasznál mondjuk 1millió ellenállást egy évben. Az ellenállás ára kb.0,01Ft. A gyárban kiszámolják az összes, az ellenállással kapcsolatos költséget, beültetést, anyagraktározást, amortizációt és a jó ég tudja, mi mindent és a végén egy ellenállásra kijött 2 vagy 3Ft költség. Itt azért ráhajtanak az anyagtakarékoskodásra és igyekeznek mindent kihúzni a processzorból.

Azért ez a fajta tápellátás már vastagon nem hobbi kategória... Bár a lehetőség itt is adott, ez tény.

Nekem csak a magyar változat van a fejemben...

A franc tudja, vannak működő megoldások, de azért jobban szeretem a régi módit, amikor mindennek megadták a módját. Kedvencem a ledes lámpa.Nézd meg mind működik míg kiadják, de azért régen nem volt ennyi halott led, még százalékos arányban sem.

Szerencsére nem abba az iskolába jártam.
Így rövidíthető meg a LED-ek élettartama hatékonyan.
A leírt módszer másra nem jó.

Ezt részleteznéd? Kösz.

Ebben a témakörben ez lesz az utolsó hozzászólásom.

1: Nekem azt tanították, hogy elektronikai alkatrészeket soha nem használunk ki a specifikációjuk 100%-ig. Ez, úgy kb. 8-900km/h sebességgel repülve, úgy 5-10km magasan, 150 utassal fedélzeten halálos bűn. Sajnos ezt verték belém, nálam az ellenállásonként esetleg megspórolható 0.003Euro az ...rt sem ér, ebben a felfogásban dolgozzon más. 50 évesen én már túl öreg vagyok ahhoz, hogy marketinges ésszel lássam a világot, még itt a modellvasútban is.

2: LED-ek élettartama. 20mA-rel számoltál. Csak itt, a modellvasútban alkalmazott LED-eknek ez a csúcs árama. Amit ma megveszel a boltban, azok már 5mA-től max fényerővel világítanak. A 20mA egy elméleti érték. Ha követjük azt, amit írtál, hogy 2mS-ra úgy hajtjuk meg a LED-et, hogy erre az időtartamra a rajta átfolyó áramot az őt meghajtó áramforrás korlátozza, akkor a szerencsétlen GaAs eszköz világítani kezd kínjában, és hevülni is elkezd. OK, nemsokára kikapcsoljuk ugyan, de utána nemsokkal kezdődik a ciklus előről. Mivel ez dinamikus folyamat, így az átlagolás nem fog érvényesülni, a szerencsétlen LED folyamatosan hevül-hül, és a hordozó átlag hőmérséklete emelkedni fog, amíg a vezérlést meg nem szűntetjük teljesen, mert a 10mS-ból a megmaradó 8mS alatt nem lesz ideje visszahűlni. (Ugye ezek a LED-ek nem egy jókora fém hűtőbordán vannak, hanem magukban betokozva egy kiválóan hőszigetelő műanyag tokban. Szólj, ha tévedek!) Ha ez sokáig tart, akkor a LED-re eredetileg írt 2-5000h élettartam elkezd drámaian csökkenni. Neeem, nem arról van szó, hogy 2000 helyett csak 1789h-t fog működni, egy nagyságrenddel legalább lecsökken a kiégésig terjedő idő.

Sajnos ezt a gyakorlat is igazolja: az olcsó kínai LED izzók nem annyival olcsóbbak, mint a minőségi kínai LED izzók. Azon a kispórolt alkatrészen, ami elvileg csökkenti a gyártás költségét, nem lehet annyit megtakarítani, hogy a minőségi LED fényforráshoz képest a fele-harmada élettartamon a vásárló valóban spórolni tudjon. Magyarul: ugyan drágábban veszek egy minőségi terméket, de az Általad leírt filozófia alapján készített termékből 3-at 4-et is meg kell venni a minőségi termék élettartama alatt, ami meg már drágább lesz a végén.

Száz szónak is egy vége: továbbra is tartom, hogy előtét ellenállás nélkül LED-et meghajtani (bocs Frankye de le kell írnom) hülyeség. Függetlenül attól, hogy a pénzügyesek mennyit spórolnak egy nem beültetett ellenálláson. Sajnos én a repülésből jövök, ott a törvényeket vérrel írják, mert minden egyes ilyen eszement spórolás emberéletekbe kerülhet. Attól, hogy valakik ezt alkalmazzák, mert nem gondolják végig a folyamatot, attól még nem ezt kéne követendő példának állítani.

Kérdés LED-del kapcsolatban: (a másik topikba már nem illene bele)

Az előtét ellenállást mindegy melyik ágába kötöm a led-nek? A kapcsolásokban mindig az anódra van kötve. Tehetem a másik oldalra is?

Másik: Kicsit amatőr de tisztázni szeretném:
12V-ról hajtok egy LED-et
Kap egy előtét ellenállást 1 kOhm
Mérek fogyasztásban kb 10 mA-t
Ez így egy lednek jó? Nem baj, hogy 12v-ról megy?

Köszönettel: egy amatőr.

Természetesen bárhova teheted, ahol jobban megfelel ( söt oszthatod is, a felét az anod elé a másikat meg a katid után).

12V-s fesznél az 1 kOhm kb. 10mA-t Led áramot ad. Az ujabb Ledeknek a fele is elég, igy ha 2k2-t használsz az is jo.

OK! Köszönöm!
Ezt így értem!

Baj, ha 10 mA-val "jártom"?

Azért kérdezem, mert a legtöbb leírásban az áll, hogy normál meghajtás @20mA stb. stb.... Ennek vesszük a felét, hogy ne hajtsuk túl, de még legyen fénye.
A fényintenzitás a mA-el linárisan változik (grafikonon megnézhető), mi meg logaritmikusan érzékelünk. Így talán jobb, ha a még megfelelő, de fényesebb hajtást választom. Rosszul gondolom?

1.Ez rendben is van.

2.Én arra adtam példát, hogy lehet egy PIC lábáról egy ellenállást megtakarítani.
Csak az írtam, hogy olyan LED legyen, ami bírja a 25V-ot. Nyilván vannak olyan ledek, amiket nem szabad, ill. olyanok, amiket nem lehet így üzemeltetni.
Természetes tisztába voltunk avval, hogy a példaként említett esetben az effektív áram 11.18mA és emiatt a disszipáció az egyenáramú eset 10mW –jával szemben 50mW, és ennek megfelelően a 3mm–es led a környezethez képest nem 4, hanem 20 fokkal melegszik fel a 384°C/W hőellenállás miatt és a kiválóan hőszigetelő műanyag toknak megfelelően a chip kb.állandó hőfokon van.
(Itt 0,fél,teljes fényerőt kellett csinálni és nem használtuk ki az 1ms/200us előnyeit sem.)
(Részletek, hogy modellvasút is legyen benne, a Halmai testvérek könyve,121. oldal)

A panelen lévő további 603 méretűeknek sem jártunk közel a határértékeknek. (P=50mW<<100mW If=5mA<30mA ; Ip=25mA<75mA(duty cycle korrekcióval))ráadásul ezek csak beméréskor, ill.service módban gyulladtak be.
Bővebben: led 603

Úgy rémlik, ezt most hirtelen nem találom, hogy a félvezető eszközök élettartama szempontjából a pn átmenet megengedett max. hőmérséklének felénél, led-eknél 120°C/2= 60°C-nál kezd számítani a chip hőmérséklete.
Hirtelen csak egy (igaz fehér) led élettartalmára találtam adatokat.
Bővebben: led élettartam

A kínai izzókhoz nem értek.

A cél a még a Zenernél is megbízhatatlanabb forrasztások számának a csökkentése, nem csak a marketingesek nyomása.

Görcsösen ragaszkodom a disszipáció általános korlátozása megfogalmazásához.

Jobb lett volna a 230V-ról járatott led-et felhozni, kondenzátor versus ellenállás.

piltdowman, a hüje de nincs harag. Pécsely környékiből is jó?

Zavargathatod őket 10mA-rel semmi bajuk nem lesz.

20mA az régen volt a LED-ek normál árama, úgy a '70-es években ez valóban így volt. 2014 van, ha nem sikerül kifognod a boltban még a régi NDK-bel RFT cég ilyen termékeit , akkor nyugodtan lemehetsz az árammal 5mA-ig.

(Ugyan nem terepasztal vezérlés, de sokszor 8-11LED-et tartalmazó kocsivilágításaim miért csak 10-20mA áramot vesznek fel, ha 20-szal kellene meghajtani egyet?)

Itt találsz egy segédprogramot a LED-ek előtét-ellenállásának számítására, emitt pedig a LED-ek általános paramétereiről egy kis, általános összefoglalóját.

Igy van, de miután olyan "szerencsénk van", hogy szinte minden berendezés 12, 16 vagy esetleg csak 5 V- ra megy, elég bespájzolni 1-2 fajta ellenállást pl. 560, 1k2, 2k2, ill. 3k3 ( mindenki válassza ki magának az optimálisat), és akkor nem kell matematikai virtuoznak lenni, ha valamilyen Ledet kell bekötni.
Igyekezzünk a Ledeket egy áramforrásrol táplálni.
Én 2-t szoktam használni - egyet 12VDC mindenféle világitásra, jelzökre stb. Egy másikat 5VDC az elektronikai dolgokhoz ( kezelö panel, mindenféle érzékelök). Valamennyi áramforrásnak van egy közös pontja ( test). Igy aránylag könnyü kezelni, hiszen a testet (- polus) kapcsol minden berendezés, mig a plusz meg mindig az adott világitás plusz polusáról jön. Igy akár egy tranzisztorral vagy relé kontaktussal vagy kapcsoloval több fogyasztot is kapcsolhatok egyszerre. Ha a fogyasztok más-más pluszrol kapják a tápot ( pl. 5 és 12V) akkor a negativ végeket két diodán át kapcsolhatjuk a kapcsolora.

Pl igy: ( sajnos nincs led a könyvtárban).

LED

Nálam egy egész szerelvény vesz fel 50-70 mA-t(5-6-7 kocsi típustól függően)és 8-9 V-l működtetem a ledeket!!(3-val sorba és+párhuzamosan) szalag ledeket használtam!

Kedves Frankye, és mind a többi Topiktárs!

Igen, innen vettem a kb. számolást.
Az optocsatoló infra led-je 10mA-t fogyaszt.

A fényjelzők pedig 7-6mA között esznek.

Elkészültem a vitrinbe szánt jelzőimmel 5db.
JakóA-féle oszlopok, azokat is én hajtogattam meg, a többi saját gyártmány/tervezés/kivitelezés - látszik rajta. (Ez van. Nekem ezek a ledfények tetszenek.)

Az itt kitárgyalt, és finomított fordított polaritásos vezérléssel működik mind, azaz 2-2 vezeték jön le belőlük.
Köszönöm a Segítséget Mindenkinek!!!

Patentek!

Szépek ,gratula !

Üdvözlök mindenkit a fórumon. Segítségeteket kérem! Egy NANOX s88 DCC központot akarok építeni. Az interneten már megtaláltam a leírást, de szeretnék olyanoktól tanácsot kérni akik ezt használják, vagy építettek már ilyen központot.

Üdv!
Tuti központ, mindent tud amit kell belépő szinten!
Ír/olvas dekódert, stabil sínfesz, kezelő nélkül is működik számítógéppel. Nem kell hozzá interfész. Roco multimaussal is megy, van rajta s88 visszajelentő busz.

Szerintem, bár elfogult vagyok vele, jobb ha készen veszel. Nem sokkal drágább, és biztosan működni fog. Persze, ha ez a szakmád, akkor nem lesz vele gond.

Khmm. Kérem szépen olvass, le volt írva:
Ha az érdekel konkrétan, hogy hogyan hajtogattam, meg azt leírom, de nem itt, hanem a másik topikban.

Bővebben: Link
Itt

Egy érdekesség:
A vitrinvasutam a patikában egy HDD külső tápról megy.
A tápon ez áll: out: DC 12V 2A

Ehhez képest, ha vált a conrad váltó egyértelműen lemennek a fények... Sőt mivel már van jónéhány LED-es világítás is a pályán, már a fénykapuk a sínekben is néha megbolondulnak. Tévesen érzékelik a kerék fényzáró hatását, mert a táp bebillen. Jelenleg a "menet" 200mA-t fogyaszt (ebben benne van a mozdony fogyasztása is), és erre jön rá a conrad állítóműje... Szóval a festék mindent elbír...
Egy másik, 1A-es táppal meg semmi gond.

A fények nem okvetlenül amiatt villanak, mert a táp nem birná, hanem a felhasznált drotokon jelenik meg a feszültségesés, amire (miután a LED nagyon gyors) reagál. Ne feledd, ha a Conrad a kapcsolás pillanatában 1-2A-t fogyaszt, az még egy 0,35 mm-es 2 méteres huzalon is legalább 0,07V feszültségesést jelent.
Ezért szokták a profi világban (és a terepasztalon is követendö) kábeleket csillagszerüen kötni, azaz minden fogyaszto a lehetöség szerint mindkét vezetékkel egy központi csatlakozopárból induljon ki, ahova a tápot a lehetö legrövidebb kábellel kell kötni.
Még jobb, és ma már nagyon olcso megoldás, ha a világitást teljesen elkülönited a többi fogyasztotól, azaz egy olcso kis dugasztápról látod el a LEDeket energiával. A dugasztáp minusza csak a fö eloszto helyen csatlakozzon a többi áramforráshoz.