Jo lehet. Szépen lassan mennek, de elég zajos.

Ez igaz. Egy tolatóba vagy gőzösbe ez még önmagában tényleg kevés. (a modulja szerintem 0,2-es)

A boldog tulajdonos biztos gyorsan megmondja. mi csak a képekröl találgatunk.

A 3. képen látszik a kerék átmérője (kb. 6,5 mm) . Ha 30 fogú (és elemi fogazású) akkor 6,4 mm-nek kell lennie a fejkörátmérőnek 0,2 mm-es modul esetében.

És a kimenő tengelyen már nagy a holtjáték, libegni fog a híd.

Bocsánat, hogy még írni merek ide, de a Fleischmann BR55 átalakítás talán most ért véget.
Írtam, hogy rossz az áramszedése, mert az első 4 tengelynek nincs föl/le holtjátéka, így egy kis bukkanón simán megáll...
A szerkocsiban meg minden kerék gumizott.
Ezt találtam ki (olyan Maerklines).

A próbakörök nagyon meggyőzők lettek. Ahol eddig megakadt, ott most nem.

Talán ennyi még befért ide

Azt a képet csak most néztem meg jobban, igazad van.

Jo!

Köszönöm köszönöm!
Lottózni azért ne lottóz a héten, én is szeretnék nyerni a tippelésben.
10-mm hosszú, 6-mm széles, a hajtó tengely 4,5-mm hosszú, és 0,8-mm az átmérője.

fogaskerék
csiga
motor
motor adatlap

A felhasználása pedig egy dobókanalas markolóba lesz majd. Most még ismerkedünk egymással, aztán ha jó akkor kell még 3 db

Minden érdekel majd!

Nem jól nézted Meg majd finoman hajtom.

A telefonokban kisebb motorok vannak és 3 V-ra mennek. Én onnan szereltem ki néhányat a daruba. Aztán találtam egy lengyel céget, akik planéta redukciot tudnak ilyen motorokhoz gyártani. Az áttétel átméröje megegyezik a motorral 3-4mm és kb 4 mm hosszu + tengely.igy kapsz egy mintegy 12 mm hosszu hordot aminek lassan forog a tengelye.

A mikroantriebe lemaradt.

Oké, mutass akkor valami kézzelfogható sajátot...
(ott is pont ezt a motort árulják, max van hozzá öntött ház)
Viszont az én esetemben még sejtésed sincs hova kell beférnie.......

A H0 daruban 3 motor van, de egyenlöre hidegre tettem, mert nem fér beke az elektronika. 2 ugy van megcsinálva hogy a motor magában a kötéldobban van, igy láthatatlan a harmadik a gémet forgatja. Drotos vezérléssel megy, a sinen át sajnos (még) nem.

Ez így nem fedi a valóságot........Ugyanis egy megfelelő áttétellel minden gond nélkül megoldható!! Én épp 15 ezres motort variáltam úgy,hogy kb 80Km-s a sebessége TT-n!!!

No meg az is becsapós, hogy az üresjárati fordulatszámot a motor a hajtásba beépítve már nem éri el (én ezt tapasztaltam) . Ennek az elméletét sajnos nem ismerem...Irigylem a gépészmérnököket.

Viszont,ha (persze,ha lehet)teszel rá egy lendkereket az iszonyú sokat segít a motorokon!! Vigyázni kell vele,mert a túlzott nagy lendítőkerék viszont pont az ellenkezőjét éri el....

Én is láttam már ringlispilen szalagféket, de nem fékezésre, hanem fordulatszám stabilizáciora......

A viccet félretéve, ha jol sikerül az áttétel, akkor 10-20%-t vesztel az üresjárási fordulatszámból. Ha ettöl többet, akkor nem jol sikerül. Nekem is van néhány konstrukciom, ami sajnos felemészti a motor energiáját - föleg a vasmentes motoroknál kell nagyon, de nagyon vigyázni

Ugy,hogy erre a fordulatszámra kell tervezni a mozdonyt a Vmax-l. A modern motoroknál 30 körüli a jó áttételi arány.

Amint látjuk a gyári modellekben, nem igen sikerül, igy naponta kerül elö egy ujjabb rekord várományos.......

Mert te ehhez nem értesz!

Nem olyan bonyolult pedig. Terhelés alatt az összes motor veszít az üresjárati teljesítményéből. Minél durvább a terhelés annál többet.

Tulajdonképpen, ha lesarkítom a dolgot, ezért van a sebességváltó a járműveken. Ami valójában teljesítményváltó.

Úgy van!

Szúrok ide egy videót a gép tanulmányozásáról amibe lesz a motor.
Liebherr HS 882
10:00-tól nekem nagyon tetszik a kanál közeli videó, illetve majd a kanálban lévő kamera állás.

Vissza az én motoromra, max 2 voltot lehet neki adni ezért majd stabilizált feszt fog tőlem kapni, hogy amikor húzom a kanalat és utána ürítem nehogy megugorjon egyik lépésről a másikra. Illetve majd egy potival fogom állítani a "teljesítményt" mert szerintem a dobáshoz nem kell akkora erő mint majd a húzáshoz, és amikor húzom a kanalat adok neki "gázt" .

Az én darum szén rakodásra szolgál ollos markoloval. Majd alkalomadtán készitek kis videot. Sajnos nagyon sok dolog a modellben nem ugy megy, ahogy a valoságban a hiányzo tömegek miatt. Igy a mi markolonk sem tud belevágni még a könnyü hungarocell porba sem. A kinyitott markolo lemegy, a porban összezárul felemelkedik majd a gém közelében kinyilik.
Igy fog majd kinézni festés után. ( most még nincs befestve, emiatt összerakva sem, mert csak festés után lehet). A motorok müködnek, de sajnos az elektronikára nincs hely. ( egy mozdonydekodérnyi hely van, csak nem mozdonydekoder kell, hanem olyan ami 6 (8) kimenetet tudna kapcsolni + némi külsö cucc.)
Most azon gondolkodom, hogy 4 kontaktus kellene a sinek közé, igy lehetne bizonyos helyeken mozgatni a darut.
( de erre van még idö).

Ha ilyen szabályozott teljesítményt akarsz használni, szerintem a tudás ott van a kezetekben. Egy átalakított mozdonydekóderrel meg tudjátok csinálni Topival. És akkor mondanom se kell, hogy DCC vezérelt lesz!
A 2V az nem baj. Egy 3.3V-os PIC/ATMEL már ebben a feszültségtartományban tud dolgozni. Nagy differencia nem is lesz.

Nagyon kíváncsi leszek, mit hozol ki belőle! Az eddigi dolgaid tekintetében nem lesz csalódás!

A 2-3V-l nem is szokott baj lenni, inkább azzal, hogy mit csinálsz a maradék 12-16al.... A motorok tul drágák füstbombának.......a 10-14V-s PWM tul veszélyes ilyen kis feszültségü motorokra.

Az egyenáramú villanymotoroknak terhelés nélkül maximális a fordulatszámuk, viszont nem adnak le nyomatékot, így a mechanikus teljesítményük nulla. Ha terhelve van a motor, akkor csökken a fordulatszáma, nő a nyomatéka, diagramban ábrázolva mind a kettő egyenes. A maximális nyomatékot nulla fordulatszámnál adja le a motor (úgy kell érteni, hogy le van fogva a motor tengelye), ez az indítónyomaték, ilyenkor is nulla a teljesítmény, mert nulla a fordulatszám. A motor áramfelvétele a nyomatékkal egyenesen arányosan nő, a villamos teljesítmény a feszültség és áram szorzata (a feszültség állandó, így a villamos teljesítmény is arányosan nő a nyomatékkal). A hatásfok a leadott mechanikus teljesítmény osztva a felvett villamos teljesítménnyel (így üresjáratban a hatásfok is nulla). Van egy ideális pont, amikor a motornak maximális a hatásfoka, erre lenne érdemes méretezni, vagy arra a munkapontra, amikor a maximális teljesítményt leadja, de itt már kisebb lesz a hatásfok. Egyenáramú motornál nincs értelme a sebességváltónak, mert nagy az indítónyomatéka. (És bocsánat nem kioktatni akarok, de a sebességváltó az nyomaték és fordulatszámváltó, teljesítményt nem vált, sőt ideális esetben a teljesítmény nem változik, teljesítmény=fordulatszám*nyomaték, olyan mint elektromosságban a transzformátor)

diagram

Jaajjjj egy kis kiegészítés: fentiek, amit írtam fém csévetest nélküli motorokra értendők, ha a tekercsek fém csévetestre vannak tekercselve, akkor ott a fordulatszám növekedésével egy fékező hatás alakul ki, bár a Mabuchi szerint ott is lineáris a motorkarakterisztika (ú.n. örvényáramú fékezés, ha a fém csévetest forog a mágneses térben akkor van ez a hatás). Nem akartam túlságosan tudományos lenni, remélem azért érthető.

Mabuchi motor karakterisztika

Miről beszélsz már megint????

Nem kell mindenhez hozzászólni!

Nem voltam alapos! Köszönöm.

Vannak dolgok amibe bele kell törődni
Analóg/digitális még nem dőlt el.
Most még a legfontosabb majd hogy szakítsa szét a próbapályát a kanál Az összes nyomatékával.....

Csak arrol, amiröl szo van. Ezeket a motorokat igen veszélyes 14V-s impulzusokkal mozgatni ( már néhány sir a fiokban a sok optimista munkája után, amikor DCC rendszerböl akarták a darut mozgatni.

Szia SzerNoh!
Itt egy működőképes markoló,ráadásul N-esben!!!
Hihetetlenül jól dolgozik:
Működő markológép!

Én úgy emlékszem,hogy a Roco gyártott valamikor egy működő
DCC-s darut,olyasmit amilyet etwg mutatott a képén.
H0-ás volt,de most már nem találtam meg a videóját....

Itt van a Roco DCC-s daruja:
DCC daru

Én ist ezt a 3 funkciot épitettem be, de sajnos a kis bódé miatt nem fér be az elektronika a ROCO gěphǎza majdnem 3x nagyobb.

Tiszteletem az Uraknak!
Segítséget szertnék kérni. Kellene nekem a piko kétemeletes kocsi tervrajza, főleg a berendezésé, mert szeretném megcsinálni. Ha jól tudom a típusszáma 5450 (egy szettben volt egy br65 össel)
Segítségeteket előre is köszönöm!

Kerestem-kutattam, hogy mit is szeretnél? Ez az "N" méretű lenne? Pontos tervrajzról nem tudok, de ITT nézz körül egy kicsit. Piros műbőr ülések voltak benne.

Sziasztok!

Elkezdtem a kis startos mozdony nagy mozdonnyá alakítását.
Egy kiselejtezett BR 130-as alapjára építem.
Ez elméletileg olyan hosszú alváz mint ami a tényleges kicsinyítés mérete. +/- 1-2 mm.

Egy E254 pantográf csere során felszabadult áramszedőket kívántam "hasznosítani" és így fogtam bele én is egy ilyen átépítős projektbe. A kasznit nem vágtam szét, marad a régi BTTB alap. Kapott egy kis ráncfelvarrást. Hogy a makro mennyi hibát, pontatlanságot kiemel...
Bár kaptam bátorítást, hogy építsem hat tengelyes donorra mérethelyesen, de eddig nem érzek rá késztetést. Talán ha a tied elkészül, amire nagyon kíváncsi vagyok, megváltozik a véleményem.
Az enyém jelenleg festés előtt áll.

Azért kezdtem bele mert a külföldi aukciós oldalon vettem startos mozdonyokat amit malactaxinak átszuperálok, és van így kasznim rendesen.
Van kettő startos kis gép amin már áramszedők vannak de azt nem bántom egyenlőre van még szétvágni valóm bőven.

Haladtam egy kicsit, igaz túl sokszor vágtam meg még sok a luk rajta, de majd a végén eltakar majd mindent a gitt a csiszolás meg a festés.

Kicsit szokatlannak tűnik így hosszan.

Van az eredeti gépről tervrajzod?

Ez engem is érdekel! Van nekem is hat üres kasznim ami ugye így alaphangon nem ér semmit, és jó lenne velük kezdeni valamit. Teszel fel folyamatosan képeket majd, ahogy haladsz vele?

Ha én készíteném, biztos nem ezt az utat járnám!
A vezérállások közti részt mindenképpen érdemes egy darabból készíteni.
Az ablakok így nem okék. Ami leginkább visszatart a komolyabb átépítéstől az az, hogy a homlokfal az eredeti gépen döntött, míg a modellen egyenes és ez csak a legszembeötlőbb eltérés. Van elképzelésem hogyan lehetne megoldani, de a kivitelezéshez egyenlőre kevés vagyok. Az alábbi linken megnézheted egy átépítés menetét.KATT!
Szerintem még ez sem az igazi, mert a két forgóváz közötti távolság kevésnek tűnik.

Még egy észrevétel:
Nem szép, hogy a forgóvázzal együtt fordul a gerenda. Ha a kuplung befogatása miatt alakítottad így ki, javaslom a PEHO kuplungtartó alkalmazását. Nohab átépítésnél remekül bevált.

Ha a modellt egy derékszögű vonalzó mellé teszed láthatod, hogy a homlokfal szintén nem derékszöget zár az alváz (vagy a tető) vízszinteséhez képest. (legalábbis az enyéimen ) Ez ne tartson vissza az átalakítástól.

Elég szerencsétlenül fényképezed ( fénnyel szemben), jobb volna ha fény a mozdonyra jutna.
Nem tudom mennyit kell megnyujtani a kasznit, de ha az elsön a két véget a második körablak külsö széleinél vágnád el - igy kapnál 2 véget egy-egy körablakkal+faldarab. A másik kasznibol meg kivágnád a közepét a szélsö körablakok belsö szélénél, akkor talán 2 ragasztással is összejönne a kaszni. Igaz, hogy az ablakok nem lennének egyenletesen elosztva, de az biztosan elmegy. A ragasztásnál ügyelj a markáns élek illesztésére ( tetöszélek). Azok fontosabbak mint az alj vagy a sima oldalfal, mert könnyebb gittelni.
A homlokfal engem kevésbé zavar, mert a valodi gépen is inkább a meredek homlokzat dominált. ( nem tudom mennyire pontos a berakott rajz, de én láttam a mozdonyt a valoságban és szerintem messze nem ilyen srég a homloka.)

Az én méréseim szerint 40 mm-rel kell toldani.
Nagyobb gond (ha nagyon ragaszkodunk az alakhűséghez) nem a homlokfal dőlésével van, hanem a szélvédők méretével.

Azt könnyü álcázni, teszel eléjük egy hálot ( maratott vagy tüll ) egyböl eltünik az ablak, és marad a mérethelyes front. ( a mozdony a muzeumban is hálos ablakkal van.).
Az általam leirt eljárás szerint kapsz majdnem 40mm extra hosszat ( csak igy saccra - sohasem volt ilyen modellem, csak másoknál láttam)
Ha az ablakok kb 1 cm-re vannak egymástol, akkor az emlitett vágással oldalanként kapsz 2+2 cm-t.

Igen igazad van Bár az is lehet, - ha egyszer oda jutok, hogy én is nekiállok - hogy vagy sztirolból, vagy más, nem a mozdonyból kivágott darabbal toldom meg. Azon szabadon variálhatom majd az ablakokat is.

A Wikin találtam leírást róla.
Abból számoltam ki a hosszát.
De maTTato rajza sokkal jobb!
Ha így elnézem lehet hogy egy piko br 151-es alváz jobb lenne hozzá.
Ez most csak úgy kössem le magam próbálgatás.
Startos középső teteje az 24 mm és 65 mm-re kellett megnyújtani, hogy passzoljon az alvázhoz.