A konkrét kapcsolás ismerete nélkül azt mondanám, hogy a diódák a kapcsolótranzisztorokat (és a többi áramkört) védik a motor induktív visszarúgásától.
De... egyrészt sok kapcsolótranzisztorban van valamilyen járulékos dióda. Másrészt éppen ezt a visszarúgást használják fel valami módon a sebesség mérésére a terhelés-szabályozáshoz.

Egy kicsit félerértettétek a kérdést. Szoktunk a motorokkal sorbakötni diodákat. Miután itt mindkét irányba kell, a méret miatt gyakran használunk Greatzt, amibe 4 dioda van, igy ha a váltoáramu kört sorbakötjük a motorral a +/- meg rövidre zárjuk, mindig 2 dioda lesz a motorral sorba kötve ( polaritásfüggetlen) amin kb 1,5 V esik. Ezt szoktuk használni, ha az uj motor gyorsabb ( Zeuke-Mabuchi) azaz két ilyen hiddal 3 V-l kevesebb jut mindig a motorra, igy marad a modell sebessége.
Ez a kapcailás semmi mást nem csinál csak csökketi a feszültséget, és müködik PWM-ben is.

Sziasztok!
Egy N20-as mikromotort (15*12*10, DC12V/17800RPM) tesztelek egy épülő modellhez, üresjáratban jópár perc után maximális fordulaton sem melegedett, viszont amint a hajtást is viszi, pár perc után rendesen felmelegszik, forrósodik a motorház. A hajtásbeli fogaskerekek nem akadnak, minimális erőhatással gond nélkül és szépen futnak, az áramfelvétel is hibátlan.
Van esetleg valakinek valami megoldása melegedésre, vagy inkább ne erőltessem ezt a típust?
Segítségeteket előre is köszönöm!

N20-s motorral áttétel nélkül még nem volt dolgom. Az áttételesek is kb 40 fokra melegednek nominális teljesitményen. Mérd le mennyi áramot vesz fel és a 17800 rpm is egy kicsit sok egy mozdonyba. Egy ilyen motorhoz kb 1:60 1-80 áttétel kell amit csak nagyon finom fogazattal lehet megoldani <=M0,3.
A vasmentes motorokkal voltak ilyen gondok hagyományos fogaskerekekkel nagyon leterhelödnek amitöl melegednek és elégnek.
Elöször is mérd meg mennyi áramot vesz fel. 200-250 mA a maximum amit ez a motor elbir ( de akkor már nagyon melegszik). Nominális áram 100-150 mA körüli.

Köszönöm az istrukciót! Amint tehetem, megmérem az áramfelvételt.
Még annyit megnézek, hogy az általam konstruált hajtás szabadon mennyire akadálymentesen fut, mert a fogaskerékházban (gyári Tillig 12 -és 19 fogú kerekekkel) még nincs zsírzás, csak "szárazon" fut.
/A tempó így alig tér el egy BTTB-s BR110-es futásától/
A motor akkor lesz a legmelegebb, amikor a teljes mozdonysúlyt húzza.
Esetleg a bejövő áram szabályozással lehetne a melegedést is csökkenteni?

Ha Tillig fogaskerekeket használsz és hasonlo áttételt, akkor az nagyon leterheli a motrot. Ezért, ahogy irod alig gyorsabb mint a BR110, abban azonban 10000 rpm alatti a motor. Azaz a te motorod a fordulatszám felére terhelödik, ami mindenképpen sok. Ezért melegszik.

Köszönöm, így akkor két variáció maradt. Na most a második az, hogy megnézem egy másik motorral. A Mashima MHK1015 lenne a cél, de annak a fordulata is 16000, bár az csak 70 mA-t vesz fel. Kérdés, hogy ilyen paraméterek mellett a Mashima is melegedne-e. Gondolom "a puding próbája az evés" alapján, meg kell venni és tesztelni.
(Közben megleltem az infót: az N20 motorra 18mA-t írtak áramfelvételre papíron)

Mashima már csak azért is jobb mert 70 mA az üresjárati árama ami terhelés alatt könnyebben felmehet 2-300 mA-re ( ennyi kell egy mozdonynak, higy huzzon is.) ami kb 4W leadott teljesitmény. Az N20-s ennek a közelébe sem ér. Nem tudjuk mit is épitesz de esetleg nézd meg a Mitsumi motorokat is. Azok egészen jol használhatok TT-be és aránylag könnyen és olcson beszerezhetök.
(Mitsumi M15N).

A Mashima 1015 kicsit távolabbi elérést kíván, de sikerült a hazai piacon Mitsumi-ra lelni, így első körben megnézem azzal a jelenséget.
Persze ezt-azt át kell hozzá tervezni, és valószínűleg kreálhatom újra a nyákot is, de ha beválik, akkor ezek semmiségnek fognak tűnni
Mégegyszer köszönöm az önzetlen segítséget!
Megírom majd, hogy mire jutottam vele.

A Mitsumi egy kicsit lassabb is mint a Mashima.

Igen, a hazai piacon láttam 8750-eset, de úton van 13500-asból is, biztos ami biztos alapon. Mindkettőnek ugyanaz a típusa: M15N-3

Sziasztok! Napokban nézegettem neten Marklin vezérlőkocsikat és azon gondolkodtam, hogy mennyire lehetne ezeket átalakítani 3 sínesről 2 sínesre. Ha jól tudom ezekben sokszor van például belsö világítás meg menetirány szerinti végzárfény, ezek szintén használhatóak maradnának? Ha viszont nem milyen átalakítás kellene hogy az elektronika is működjön (pl: AC->DC áram váltás miatti hibák). Kerékcsere lehetséges ezeknél a modelleknél (2000 utáni modellek)? Előre is köszönöm válaszotok.

Van DC kerék hozzá, de az elektronikát, ami benne van cserélni kell.

A Maerklin, azon kívül, hogy ugyanaz a nyomtáv, mindenben eltér!!!
A kerékcsere az egy dolog - és szép összeg is hozzá, de ahogy írta Csíkos, az elektronikája is más. Szinte biztos, hogy nem tudja a nemzetközi DCC szabványt. Így meg már ott vagy, hogy vitrinben csodás lesz, de....
A gőzöseik is nagyon szépek, fémből van a kasztni, stb. DE ezt is dc-re átalakítani iszonyat probléma - szinte hihetetlen, hogy tudott megmaradni ez az őslelet rendszer, a maga hatalmas nyomkarima méretével. Bár azt mondják hihetetlenül üzembiztos - ez valószínű, viszont akkor is förtelmesen néz ki a fogaskerék imitáció a sínek közepén - itt már tényleg túl sok a kompromisszum.
Mégis, él tovább......

Ha nincs Trix párja, akkor lehetetlen. Sokszor abban az esetben is, ha van, mert nem kapható már alkatrész hozzá. Ha meg van is kerékkészlet, akkor az ára brutális. Alakítottam át már így modellt - igaz, az Trix Express volt, nem Märklin, de az ár hasonló - egy rudazatos dízelt. Évekkel ezelőtt a komplett kerékkészlet ára kb. 26.000Ft-ra jött ki. És az elektronikát nem kellett cserélni. Horror...
Nem csak a nyomkarimával van gond, a kerekek futófelülete is más, szélesebb, mint az NEM kerekek, ez a legnagyobb probléma.

Hát itt nem mozdony elektronika lenne, hanem csak sima személykocsi egyszerű piros és fehér világítással amibe mindenképpen kellene dekóder, de ha tényleg drága bele a szigetelt kerék akkor lehet nem éri meg. Bár volt olyan szerelvény is, mozdony nélkül, ami Fleischmann viszont átalakították 3 sínesre, amiben gondolom a világítást is módosították. Egyébként a kinézett modell a Marklin 43300 lenne. Ebben ha jól tudom analog világítás van a kocsi végén.

Kerekeket kell cserélni benne, van hozzá, az nem veszélyes árban. Csak a világítást kell átkötni diódákkal az egyenáramhoz, az sem gond.

Sziasztok!

Tegnap vettem a gyerekeknek egy Piko H0 gumihajtású kis dízelmozdonyt. Új gyártás.

Itt ugye az elszigetelt kerekek tengelycsonkjai az áramszedő lemezek "csapágyaiban" futnak. Így veszi fel a delejt. A probléma az, hogy a kerekek tengelyei elkezdtek rettenetesen sírni. Szétszedtem, megtörölgettem, megfordítottam, átcseréltem a kererekeket, de újra és újra előjön a hangos sírás.

Mit lehetne itt tenni? Olajozni ugye nem lehet az áramátadó kapcsolatot. Vagy van olyan olaj, ami vezetőképes?

Nyugodtan olajozhatod. Az olaj ugyanis lefelé csurog a gumi meg felfelé huzza a keréktengelyt ( azaz oda, ahonnan az olaj amugy is lecsurog - de csak nagyon kevés olajat használj , mert sokáig amugy sem marad ott.

Yessz! Működik! Köszönöm az ötletet! Kapott az áramszedő lemezcsapágy egy hangyányi Roco 10906 olajat, de tényleg csak egy hangyányit egy 1-es óráscsavarhúzó végéről maszatolva.

Megmondom őszintén, nekem is eszembe jutott, de - mint szigetelő anyagot - feljuttatni olyan felületre, ahol pont a jó vezetés a cél... hát nem gondoltam volna.

A visítást annak tudtam be, hogy két viszonylag nagyobb felület találkozik, mint amikor a túl magasra helyezett esztergakés háta hozzáér a munkadarabhoz. Olajozáskor a tengely ugye felmászik a csapágy-felületet beborító olajfilmre, ami így elválasztja a két fém felületet.

Van szép lassúmenet is. Semmi akadozás.
Ha valaki elmagyarázná ennek a fizikáját, vagyis hogy most mégis mi vezet, azt megköszönném!

Ott annyi olaj nem lehet, ami megbontaná az áramkört. Ahhoz a gumi sokkal inkább a csapágyhoz huzza a tengelyt. Meg annak a felülete sem tükörsima, igy az olaj benyomul a felület lyukaiba, mig a maradék hozzáér a csapágyhoz.

A nagyvasuton is müködne, de ott azért kell áthidalni a csapágyokat a földelö vezetékkel, hogy az esetleges szikrázás ne kárositsa meg a csapágyfelületeket.

Hát igen! Nekem is a nagyvasút jutott eszembe, de ott a nagy áramerősség hamar megenné a nem stabil kontaktot adó csapágyakat.

Itt meg ugye amúgy is kicsi a feszültség, amit könnyű mégjobban lerontani némi átmeneti ellenállás növeléssel. Mindenesetre érdekes.

Sziasztok!

Van egy olyan problémám, hogy szétkaptam karbantartásra egy régi Gützold V180 128-at. Gyönyörűen letisztítva, armatúra és sztátor szintig, új bronzkefék benne, szépen bevágva, minden fogas szépen bezsírozva, összerakva, és nagyon királyul megy is, csak van egy apró szépséghiba: nem az a lámpája világít, amelyik irányba halad.
Kipróbáltam már sok mindent: megfordítottam a motort, cseréltem izzókat, amolyan hátha alapon, stb, de semmi, és már nem találok benne nagyon olyan lehetőséget, ahol fel tudnám cserélni a pólusokat.
Mi lehet szerintetek a probléma, hátha valaki már végig szívta ezt a problémakört korábban?

Köszi, üdv: Gy.

Mágnesek felcserélhetők a motorban?
Ha igen , ott a megoldás

Szia. A motort mikor szétszedted nem jelölted össze, hogy vannak benne a mágnesek (ha nem cseélhető)vagy a motor fordítva van a helyén (fejjel lefelé/felfelé). Csak a motort a hossztengelyében fordítsd meg 180°-al.

Gützold M6 motornak alapból így kell kinéznie, felül van a piros mágnes

A baj ott van, hogy, amikor szétszedted a motort, levetted a az elejéről a kefetartó műanyag pajzsot. Sikerült fordítva visszarakni, így, amikor beszerelted a modellben a helyére (írta valaki korábban, hogy fordítva tetted be, csakhogy azt nem lehet!), akkor, a mágnesek helyzete felcserélődött. róbertke kolléga betett egy fotót, úgy van helyesen összerakva, ahogy a képén látod.
Szedd kin a motort, fordítsd meg rajta a kefetartót, ahogy képen is van, vagyis a pirossal jelölt mágnes legyen felfelé, az érintkezők felé, és helyreáll a béke! Persze ilyenkor, a megfordult forgású motor esetében a többi modellhez képest az ellenkező irányba is indul meg!

Sziasztok!

Köszönöm a válaszokat, minden világos, ha lesz rá időm, el is intézem a forgatást

Sziasztok!

Esetleg van valakinek ötlete, hogy hol lehetne a képen látható Piko A váltóknak a közepén lévő két kis rugó rögzítő műanyagot beszerezni vagy helyettesíteni? Sajna nem találtam semmi pótalkatrészt, és nem akarok csak simán valamit odaragasztani. A másik pedig azt a kis rugót mivel lehetne pótolni. A gyári megoldás 2000ft 10db kis rugóért, ami picit rablásnak tartok érte, főleg hogy csak 2-3db kellene belőle.

Például itt!
Csak most augusztus 14-ig nyári szünet van náluk.

De itt is van! Nem kell külföldről venni.

Sőt! Itt is van!

Igen ezt tudom, csak 3 rugóért 2000Ft-t soknak tartok, de ha házilag nem lehet megoldani akkor ez marad. Amihez nem találtam semmit az a rugót rögzítő két kis műanyag fedő a képen.

10db rugó van a zacskóban. Cca. 200Ft/db.

Ha 10 db-ra van szüksége... De ha csak 3 db-ra, akkor 660Ft/db.

Ha egyböl elveszett, akkor elöbb utobb a többiböl is el fog veszni... (Murphy 123. törvénye).

Egyébként nem saját hibából veszett el, hanem vettem ebayen 152db-s sínkészletet, és abban volt 7 váltó is amiből az egyik csúcssín sajnos valaki tönkretette, így azt javítani kell, valamint két váltóról lelopta a kis rugót és a két-két kis bepattintható rugó védő műanyagot. Egy váltónál pedig sajna már laza a rugó, de még használható. Nem fogok gondot csinálni a rugóból, akkor megveszem a tuti jót és elrakom tartaléknak a maradékot.

Viszont a kis műanyag az ami fontosabb, mert anélkül a csúcssínek nem mozdíthatóak, valamint össze-vissza tud az eleje mozogni. Ezt kellene valahogyan beszereznem.

u.i: egyébként volt a csomagban tévesen egy régi Piko U profilos Block signal készlet (igaz ez nekem a 3 lámpás verzió). Hibátlan állapotú, de miután elküldtem a képet az eladónak, nem jelzett vissza jó ideig, hogy visszajuttassam-e (mondjuk posta vissza többe kerülne neki mint maga a termék...). Így ha valakinek szüksége lenne rá esetleg akkor keressen meg, mert nekem nem hiszem, hogy beépíthető lenne és úgyis csak jelképes összegért eladom.

Na végre, magadtól rájöttél, hogy mit kell csinálni!
Add el a Blokjelzőt a Rugócsomag áráért, azt mindjárt két legyet ütöttél egycsapással.

Azthiszem írtad, is, hogy lutri lehet a vétel.
Nézd, ott sem hülyeségből válnak meg dolgoktól olcsón (mindent ossz 3-al, akkor tudod neki mennyit ért a cucc, ha itt adná el)...

Szerintem ne rugózz azon a rugóhiányon. Egy MTB állítóművel, és egy 0,6mm-es acélszállal már át is hidaltad a rugókat.

más:
Azt nem értem, hogy ez az mtb állítómű, még mindig nem elterjedt, pedig a legjobb, ami valaha létezett motoros állítóművek terén. Egyik nagy cég sem vette meg bagóért a licenszet aztán adná még drágábban, a saját vacka helyett... Vagy pl a conrad sem csapott le rá, nem sokkal olcsóbb nála a saját minden problémával terhelt állítóműve... (3900 a conrad, 4300 az mtb. ég és föld!)

Attol sokkal beképzeltebbek a nagy gyárak, minthogy beismerjék a saját konstrukcioik hibáit.......

Előkotortam a régi H0 kocsikat, emlékeztem, hogy kettőnek a kuplungjából hiányzott a rugó (enélkül kiesik az egész).

Az egész fellépő lemez ki volt törve, azt orvosoltam (másik feléről kompletten hiányzik, azt már lemezből elkészítettem), a rugó fejfájást okoz

Szia! Én tudok Neked adni. GYere privátba.

Köszi, de Szfvári vagyok, tőled messze
Hajlítani miből érdemes ilyet?
Vagy kitalálom, hogy fixáljam, hogy ki ne essen, de forogni tudjon (az nem baj, ha nem áll magától középre).
Amúgy az a barna az még békebeli gyurma maradék, gyerekfejjel azzal javítottam meg (már így hiányosan kaptam anno unokatesómtól a két kocsit)

Golyóstolban lévő rugót, egy kicsit egyenesítsd ki. A rugót tedd rá egy vékony csavarhúzó szárára, és húzd meg egy fogóval, közben engedd, hogy tudjon lepörögni. Egy kicsit nagyobb ívű rugót kapsz. Szabd le a kívánt hosszra, majd a végét egy laposfogóval hajlítsd meg merőlegesre, mint a gyári rugó volt.
A második kisérletre sikerülni fog!

Köszi, golyóstoll rugóra nem is gondoltam
Floppy lemezből kivadászott rugót próbáltam, de az gyenge volt, alakítás után nem nagyon rúgott

Ha kell szolj privátban tudok küldeni 0,15mm - s rugodrotot. Ha vastagabb kell néz körül a gitáros, citerás haveroknál, ott mindig van hulladék.

Köszi, elsőre sikerült gyártani 2db rugót

Rendes dícséret.

Köszi
Közben rengeteg rugót spájzoltam be, amik eddig rejtve éltek körülöttem ... elemtartó, régi golyós egér belseje, stb ...

Miután lassan elkészül a terepasztalom, fel kell számolni az átmeneti mühelyt a helységböl, hogy legyen hely a vendégeknek meg a szoba is jol nézzen ki. A jármüvek karbantartása azonban továbbra is szerves tartozéka a terepasztalnak igy csináltam egy kis "hordozhato mühelyt" ami elfér egy fiokban és ha kell pillanatok alatt bevethetö. A képen láthato hogy megvan a helye a jármünek, egy darab sin is van hozzá, a pultban van egy áramforrás ( 12 V dugasztáp) mindenféle tégelyek zsirnak, olajnak, apro kéziszerszámoknak a felhajthato fogantyura a fogok akaszthatok fel. A pultban van elég hely kisebb nagyobb dobozoknak apro alkatrészekre - tapadogyürük, apro csavarok, motorkefék, rugok stb. Majd meglátom mennyire válik majd be. Az egyes egységek kivehetök, igy esetleg majd cserélhetök, kiegészithetök. Lehet, hogy még egy amperméröt is épitek a pultba, hogy mérni tudjam a modellek áramfelvételét.

Gratulálok! Hasonló célból vettem egy használt Diplomata táskát.