Elvileg igen. Én megtartom őket mindig.

Vagyok még a jövő héten. Azt a mozdonyt nem kellene elengedni? A leírtak után a következő lépés, hogy a hátsó, ütközőket tartó elem is törött. Ezzel csak az a baj, hogy az a csigatengely hátsó tartófészke is. Ha törötten, kimozdulva használták, akkor gyakorlatilag a csiga "ledarálta" a hajtott kerékpárokon a fogaskerekeket, és a kikezdte a hajtott kerekek tengely a modell vázát.

Ne legyen igazam, de esélyes...

Ki lehet, de nem illik kihagyni a zavarszüröket, max a kondit. Rádio meg TV nincs, de van azoknál sokkal több egyébb kacat, amit még jobban zavar, csak nem veszed észre. Pl az internethálozatot.

Ha nincs bronz áramszedö akkor egy vékony szakadt gitárhurbol tekerj 2-3 menet egy kb 1,5 átméröjü szögre. Igy kapsz kis hurkot amit rá lehet akasztani az eredeti áramszedö tartokra. A hur maradékát hajlitsd optimális alakra a maradékot meg csipd le.

MesTTer!

A hátsó ütközőtartót nem látom hibásnak. A csigatengely szépen forog. Nem lötyög. a kerekek fogaskerekei sincsenek elnyalva.

A képen bekarikáztam, ami hiányzik. Anélkül meg ugye el sem indulna. Szerintem régen elveszett már, aztán már nem is próbálkotak vele.

Nincs kedved ránézni, pótolni?

etwg!

Köszi a gitárhúros ötletet! Most a csapágyhiány a legégetőbb kérdés. Ha a MesTTer nem vállalja, akkor majd szétbontom az egyik CC 7000-emet és abból kiveszem, de azt sajnálnám. (Meg azok is nála vannak, egyet kivéve)

Sziasztok!

Addig bosszankodtam, hogy a végén kireszeltem magamnak a csapágyat egy peronépület öntőcsapjából. Golyó nem lesz benne, csak sok ROCO zsír. Össze is raktam. Gitárhúr híján beraktam egy eredeti és egy gányolt érintkezőt a 3-4 tengely fölé. Egész szépen megy. Csak kapott még egy esélyt. Ha senki nem jelentkezik érintkezőkkel, akkor szerzek valahonnan húrt.

Szerintetek van olyan pici rizsszem izzó, amit be lehetne tenni a fényszóró foglalatokba?

Más:

Itt van érdekességnek egy Minitrix NS 1100 sorozatú mozdony, ami erősen hajaz és arányaiban jobban passzol a BTTB hobby CC 7000-re. Nem is értem, hogy miért nem erről a mozdonyról nevezték el a startszettes gépet? A CC 7000 sokkal hosszabb.

Vannak olyan izzok, csak ma már nem olyan könnyü hozzájutni, ráadásul azok hajlamosak nagyon melegedni nem biztos, hogy kibirja a müanyag.
A legkisebb SMD LED belefér csak vegyél legalább 3x annyit amennyi kell, mert rokonságban vannak a Luciferrel és gyakran követik, mig raforrasztol két drotot.

Végülis mindkettő (LED és Lucifer) "fényhordozó"...

Nem csak SNCF BB 8100 /NS 1100 38min. film

Magam részéről azért gondoltam a rizsszem izzóra, mert annak van kivezetése. SMD LED-et képtelen lennék forrasztani. Nem látok jól és a kezem sem biztos.

Van a gyerekszobában egy kis karácsonyfa kis izzókkal, ami egész nap világít. Mégcsak nem is langyos. Valami ilyen kellene kicsiben.

Hol érdemes ilyen izzót keresni?

Igazad van! BB 8100 eredetű a gép. A Franciák viszont jellemtően zöldre festették. Ez a BTTB színterv inkább holland.

Köszi a filmet!

BR86 érintkező téma:

Ma kaptam gitárhúrt. Tekertem így, tekertem úgy, de képtelen vagyok feltenni a hornyos tartóra passzentosan. Ha szűk tekercset tekerek, akkor nem tudom kitágítani úgy, hogy felmenjen, ha olyat, ami felmegy, az meg túl laza. Mi lenne a megfelelő forma?

Keresem továbbra is az eredeti érintkezőlemezeket 3db-ot. A képen a bal oldali. Most a szerelés után nem tudom úgy visszatenni, hogy ott maradjon. Ezeket csak a rugóerő tartja oda? Nem kell forrasztani?

Üdv.

Rendelhetsz eredetit a Tilligtöl. Még vezetik, mint alkatrészt. Az bronzlemezek csak be voltak eredetileg akasztva, de sokan oda is forrasztottuk, mert hajlamosak voltak kiugrani. Ugyanezt teheted a rugoval is.

Inkább öszvér

Háromtengelyes forgóváz-imitációk vannak alatta.

Bővebben: Link

Innen rendelhetsz: vasuTTmodell.hu -> TT alkatrészek

Sziasztok!

Elékszült a legújabb apróságom, 3D nyomtatott Dutra 1000 traktor.
Akit érdkel az apróban megtalálja.

Jó a traktor, csak a kerekek vannak fordítva felrakva ...

Már rájöttem én is, hogy az első pár darabhoz tévedésből csak jobbos kerék készült. Ezek egyszer sokat fognak érni.
Amit te linkeltél kép az viszont egy Dutra D4K-B, bár a tényen nem változtat.

Saját tapasztalat volt, amikor az igazi elszúrása miatt a műhelyfőnök franciakulccsal derékmasszást adott ....

Fordítva? Honnan tudod, hogy merre akar vele menni?

Těnyleg melyik az eleje????

Remélhetőleg nemsokára...

Meglepi a Pikotol 2021-re. Ujra igen magasra teszik a lecet.
Komplett kazánfalfelszerelés, világitás a konyhában meg a kazánban ( tüz). Hasonloan az egész futomü kapott (kapcsolhato) világitást és természetesen 3 fényes homlok és hátso világitás. Uj, erösebb motor és sajnos tapadogyürük.

Szuper!

Először mobilon néztem, azt hittem a 65-ös. Mondjuk a Gützold-t nehéz lenne felülmúlni.
De most látom, hogy a BR83.10-es!
Ezer éve hiányolom az összes modellgyár kínálatából, mert egy kvázi univerzálisan használható mozdony!

Én ezt hiányolom. Kell a francnak sok marha nagy mozdony (01,03, 44, 52 stb). Kis mozdonyok kellenek a házi pályákra.
Ja és kb fele annyiba kerül mint a Gützold.

Egy kis adalék a DR BR 83.10 mozdonyról
Pont az az optimális gép amit már évek óta vártatok Mesterek.

Egyetértek, én is hiányolom az univerzálisan használható közepes mozdonyokat. Nem is értem, miért harcolnak egymással a gyártók ugyanazon sorozatok kiadásával, ahelyett hogy inkább az ilyen jól használható, más méretben sokszor már rég kiadott modelleken dolgoznának.
Ugyanakkor a MÁV 431 kiadását sem értem annyira, szerintem egy Bhv sorozat nagyobb siker lenne.

Egyszerű az oka...
2019-ben a modulos csapattal vendégeskedtünk az Igramodell által támogatott, szervezett játékon, kiállításon Znojmóba. Kérdeztek minket, hogy szerintünk mit lenne érdemes gyártaniuk hazai vonatkozásban. Egyből mutattuk neki a Bhv szerelvényt, hogy véleményünk szerint ez lenne a legnagyobb darabszámban, és változatban eladható jármű TT-ben. Elég rövid idő elteltével közölte hogy inkább H0-ban készítik, ha készítik. Egyszerűen nincs meg az eladható darabszám ahoz, hogy megtérüljön a fejlesztési, előállítási költség, és mind ezek mellett még hasznot is hozzon.
Mindez mellé egy saját tapasztalat! Vagonok gyártása nem annyira jó ám! Ugyan annyit vesződsz vele mint egy mozdonnyal, és töredékét keresed, pedig munkafolyamatok nagy része ugyan az, ha a hajtást levesszük a képletből. Arányaiban nálam 4-5 Bhv kocsi tud annyit hozni a konyhára, mint 1db mozdony. Viszont 4-5x többet kell festenem, maszkolnom, öntvényt takarítanom, stb. ezért.

Sajnos ez van. A BHV csak a MAVnal volt üzemben, és egy ilyen kocsihoz a magyar piac tul kicsi. ( föleg ha a mai elvárásoknak is meg kell felelnie).

A 431-esre az lehet a válasz, hogy ott az alap G7-es, elég csak átfesteni, meg az alváz-kerék stb. szerszámba piros helyett fekete műanyagot nyomni.

Év vége, év eleje, ide, vagy oda, nem állt le a munka!
Boldog Új Évet Mindenkinek!

Na még egyszer!
Á, nem lett jobb a kép.

Előszedtem a rendes fényképezőt, nem hagyott nyugodni...

Tök éle(te)sek lettek! BUÉK!!

Sziasztok, Boldog Új Évet mindenkinek.
Szeretnék egy kis TT segítséget és tanácsot kérni. Főleg arról hogy tudok üzembiztosan TT vonatot üzemeltetni, főként régi BTTB mozdonyokat.
Egyszerűbb volt felvenni videóra, mint leírni, ha van szabad 7 percetek megköszönném ha megnéznétek és tudnátok tanácsokat adni.
https://youtu.be/F7xUsaBLHJM

Szia

Üdvözlünk a soraink között.
A kérdéseidhez.
1. A villanyvasut egy elektromos szerkezet, azaz minden azon mulik mennyire jok a kontaktusok, márpedig itt mozgo kontaktusokrol van szo. Sajnos vannak anyagok amik nem igen "szeretik" egymást ilyen a sárgaréz meg az alpakka ( ujezüst, Neusilber) amiböl a sin van. Ezért kritikus a felület, és ha elkopik a krom a kerék felületéröl beáll az amit mutatsz.
2. Nem mondod milyen a trafod, ha a klasszikus gyári (FZ1,2, F2 stb) ott egy ujabb gond áll be, mégpedig a kontaktusokon fellépö feszültség. A nagykönyvekben az irják, hogy minden ilyen tipusu kontaktusnak ( kollektor, áramszedö/kerék, kerék/sin) van egy bizonyos "áttörési feszültsége" a kollektorra igen gyakran 2 Voltot irnak, minden más kontaktusra egyedi és függ a felület tisztaságátol, anyagától. Minden mozdonyban minimum 3 ilyen átmenet van, azaz kell egy bizonyos feszültség ezek leküzdésére. Sokan 4-5V-t irnak, de saját tapasztalat ettöl valamivel jobb. Erre egy PWM táp sokkal jobb, mert az alapbol mindig a maximális feszültséget adja a sinekbe ( hasonlo mint a DCC) igy ezeket a veszteségeket alapbol leküzdi. Ezért a régebbi gyári trafokkal fél sebességnél ( ami kb 5-6V a start mozdonyok miatt) nincs elég feszültség leküzdeni a kontatkusok veszteségeit.
Egy jobb trafo vagy PWM vagy egy komplexebb berendezés, én pl ilyen matuzsálemi mozdonyokkal is simán 4 m/h sebességen is megbizhatoan tudok mozogni.
3. A gumizott kerekek a modellvasutak legnagyobb baromságai közé tartoznak. Azt a kereket megfosztják az elektromos funkciojátol, egyenletlenné teszik a járatot - gumikerék soha nem lehet olyan pontos, mint az esztergályozott. Ez megemelheti egy kicsit a mozdonyt amitöl egy másik kerék is elvesztheti a kontaktust. Ahol tehetem kerülöm meg cserélem az ilyen kerekeket. Egyes gyárak ma már automatikusan adnak tartalék tengelyeket sima kerekekkel.
4. A váltoknál meg kell vizsgálnod, (lásd a képet a különbözö váltoknál) hogy van-e mindenütt feszültség meg azt is, hogy a szivnél minden alkatrész egy sikban van-e. Gyakran a müanyag szivdarab magasabb mint a sin, ami megemeli, megbillenti a jármüvet, amitöl romlik a kontaktus. Ha nincs feszültség valamelyik sinszegmensben akkor a váltot polarizálni kell, azaz a váltomotor külön kapcsolojával kell kapcsolni a sinbe az áramot. Ezt mind neked kell kideritened. A régi Zeuke/BTTB sineknél nem voltak ilyen helyek. A modern mozdonyokban lendkerékkel küzdenek ilyen apro szigetelt darabok, kontaktus vesztések ellen. Ezt a régi TT modellek nem tudják ezért azokat ilyen pályán gyorsabban kell járatni, hogy a mozgási energia átnyomja öket az ilyen szakaszokon. Az ives válto szivdarabja hosszabb igy ott kritikusabb az áramellátás a rövidebb mozdonyoknál.
5. Ha majd nem leszek lusta csinálok egy rövid videot ilyen mozdonyok karbantartására.

Szia!
Nem olyan fekete a bárány, mint, amilyennek látszik!
- A régi start szettes modellekben a jelek szerint 9V-os motor van, mert elemes, és nem trafós üzemre készültek. Ezeknek az a legnagyobb bajuk, hogy könnyen koszolódnak, és mivel az áramszedő lemezeik felül, a kasznin és a hajtásházon belül vannak, oda a kosz összegyűlik. Szét kell szedni őket, és alaposan kitisztítani, újra kenni. Egy finom drótkorongos polírozás azért sokat segít nikkelezett kerekeken, de, mint írtam a lemezek hegyén összegyűlt szennyeződés a legnagyobb bajuk.
- BR103, a kis sárga tolató dízel: a videó alapján, ha megy, akkor jól megy, de érdemes átnézni még egyszer az áramszedését.
- BR56, a gőzös: Ezen érdemes lenne tapadógyűrűt cserélni, csak ez nem egy egyszerű feladat, mert meg kell bontani a mozdony futóművét, és a rudazatot is. Egyébként a gondjai ellenére a BTTB legjobb mozdonya. A gondok is a nem hozzáértő/figyelmetlen "gondozásból" szoktak adódni, meg a kora miatt.
- Érdemes lenne, ahogy etwg barátom is írta azt a problémás váltót ellenőrizni! Ha egy mozdony elakad rajta, akkor az véletlen. Ha kettő, akkor egybeesés, ha három, akkor összeesküvés!

Általános tanács: sínradírral, alkohollal nem sokra mész a modellvasút tisztításánál. Sebbenzin, papírtörlő, fültisztító pálcika, és egy használt fogkefe többet segít. Lévén az alkohol nem oldja fel az olajos, porral kevert koszt, ahogy a sínradír sem, csak szétkeni a pályán! Egy benzines papírtörlővel áttörölöd, akkor csodálkozni fogsz, hogy a "fémtiszta" sínekről milyen fekete csíkokban jön le a trutymó!

Ha nem boldogulsz, keress meg a műhelyemben.

Óooohhh...
Most néztem meg jobban, a 83.10-es IV. korszakos lesz, én meg a III-ban vonatozgatnék...
Na mindegy, akkor mégsem adom el a IV. korszakos REKO kocsikat...

Köszönöm szépen. Átnézem a kitérőket és akkor válaszolok is a kérdésekre, a vezérlő kérdése tényleg kimaradt.

Azt hiszem korábban a Facebook-os börzét ajánlottátok adás vételre, mert igazából a másik feladat ennek a gyűjteménynek az eladása lenne. Nem tudok róla sokat, de állítólag a papa sok új modellt is vett, telefonról lehetett őket irányítani, volt hangjuk, szóval felteszem hogy sok új Tillig és hasonló mozdonyba digit dekóder is került.
Most éppen van nálam 3 gép, de inkább a BTTB-re fókuszáltam. Egyébként a Lengyel villany gép kétségtelenül gond nélkül megindult gyönyörűen a pályán, a kitérő sem volt gond neki, de a másik kettő meg sem moccant. Nem akartam szétszedni hogy megnézzem dekóderesek-e vagy nem.
Ha bárkit értekelne ezt a három modell valamelyike akkor szóljon.

Ez már a háboru utáni mozdony a 65.10 nem optimálisan sikerült testvére. A katalogus szerint 47120 a III. korszakos, igaz, hogy egyesek IV.nek irják. Halvány fogalmam sincs, hogy pontosan hol a korszakhatár.
Igaz, hogy annyira soha sem érdekelt.

1970. Amikor áttértek a komputeres számozásra.
A PIKO honlapja 47120-as modellt IV. korszakosnak írja, és a pályaszáma alapján is az.

Hát látszik amikor valakik ilyen kártyavárakat épitenek, hogy végül senki sem tudja miért is.

Én még ezt a képet mentettem el a PiKO honlapjárol, közben már megváltozott ( igaz a képen mindig is a H0 modell volt, csak a kuplungot retusálták át. :jump.

Válaszolva etwg és csíkos kérdéseire:
1. Az áramellátás egyedi. Vettem egy nagy 12V-os trafót, amivel általában LED szalagokat szoktak hajtani. Kapcsoló üzemű, de azt hiszem 5A-es szóval messze a kapacitás alatt van hajtva, így felteszem hogy a kimenet viszontlag sima egyenáram. Ezek után van egy kínai PWM szabályzó, amiről tudom hogy elfogadható minőségű viszonylag magas frekvenciával. És a videón is látszik a kitérő kivételével tudnak cammogni is a mozdonyok gond nélkül. De majd megemelem a feszültséget 12V-ra és akkor szerintem jobbak leszünk.
2. Kitérő: azt kell hogy mondjam hogy a pofám leszakad. A Tillig ágyazatos vágányában a szív műanyag! Én ezt életemben nem gondoltam volna. Még a kelet német időszakban is fém volt a szív, és most műanyag. Főleg egy ágyatos sínnél ahol lett volna hely a kábelezés és a kapcsoló elrejtésére. Bevallom most nagyon csalódtam a Tilligben. És ez megmagyarázza miért állnak meg nagyobb eséllyel az íves kitérőn ahol a szív hosszabb.
3. Sebbenzin nincs itthon, de veszek az OBIban és akkor újra takarítom a pályát. Az alkoholos tisztítást fülpiszkával végeztem, és láttam hogy jön le róla a kosz. És persze volt olyan ahol kellett rendesen vakarni az odaragadt koszt.
4. Tisztítás során adtam a gépeknek műszerolajat. Egyiknek visított is a motorja, az is megszűnt olajozás után. Ti ajánlotok egyéb kenőanyagot? Mármint valami zsírt olaj helyett?
3.

Na az elsö baj. Ezek a regi motorok nem igen szeretik a nagyfrekis PWM-t. Ezeknek maximum 300 Hz jo, a nagyobb freki elveszik az induktivitáson. Ha van áramméröd mérd meg a PWM bemenetén mennyi áramot tudsz mérni, 10 mA-k lesznek.
Még valami eszembe jutott. Lehet, hogy azok a váltok már az uj szabványos kerekehez készültek, ahol kisebb a nyomkarima. A régi Zeuke BTTB kerekek nagyobb nyomkarimájuak voltak. A modellváltokon a kerekek gyakran a nyomkarimán futnak, hogy ne legyenek nagy zökkenések a mozgásban ami gyakran szétkapcsolodáshoz vezetett. Most meg a nagy nyomkarimák okozhatnak billenést ugrást. Meg kell nézni.
Zsir nem kell. A visitás megszünt akkor minden jo. A kerekek fogaskerekeire is cseppents egy tühegynyit. Más jelenleg nem kell. Elöbb keresd meg a többi hibát.

Nem teljesen pontos ez így. A korszakhatár náluk is 1968 amikor elkezdték a kocsikat át számozni, viszont a mozdonyokat valóban csak 1970 július 1-én kezdik átszámozni.

Csak végig a mozdonyról volt szó, az meg tényleg 1970 a DR -nél.

A PIKO katalogus elsö oldalán van egy táblázat a korszakokrol.
De ez legyen a vasutmodellezés legnagyobb gondja!

De bajuk sem lesz tőle. Számtalan ilyen motorral szerelt BTTB, vagy Zeuke modellt építettem át digitálisra. Nem kellett a dekóderekben alacsony frekvenciára állítani a PWM-t.

Csak elveszted a hatásfokot, amit DCC esetén még talán nem látni egyböl, mert általában sokkal több a motor teljesitménye, mint amire valoban szükség van és a DCC esetén nincs 6 mozgo kontaktus az áram utjában csupán 2.

Ez igaz! A nálam már nem kapható PWM szabályzó az 120-140Hz körül működik.