Nekem a Tran HR3 jelzi az aktuális áramfelvételt, egy másik a maximumot, amit viszont meg is tart, amíg nem nullázod. Párszáz ilyen motort javítva írtam az adatokat.

A V36 egy érdekes jószág, mert, ha nem pontos a kerekek szögbeállítása, akkor a csiga miatt az egész feszülni/szorulni fog. De ettől üresben a motor még nem vehet fel 150mA-t, az durván sok!

Ha a csatloval szaggat, akkor valamelyik kerék (vagy majdnem mind ) el van egy foggal fordulva. Ez néha egészen szorakoztato munka tud lenni.

Ömlesztve kapott H0 Hruska BR84 beállítása ..... na az aztán a szórakoztató munka ..... és van még egy "puzzle" amit be kéne állítani ....

Az az 5 tengelyes?

Igen, aminek a középső kerekeinek nincs nyomkarimája ... és hétpólusú a motorja...

Sok sikert hozzá!
Az, meg hajdani Piko BR50 (50-s évek vége) ugyanezzel konstrukcioval vitt sokakat a sirba. Ha ott nem passzol a csuklo. ( márpedig az esetek 80%- ban nem passzolt), akkor igen kis esély volt a sikerre. Én ez egyikben uj csuklocsapágyat csináltam.

Köszönöm a biztatást! Az elsőt egy hét alatt raktam össze, a második még vár egy kicsit a sorára ....

Érdemes megnézni azon modellek motorjait - gyönyörü profi kivitel, sok mai motor még csak közelükbe sem érne, ha nem lenne közöttük 50 éves különbség.

Megmértem másik motort is és látom a terheletlen 70-90mA-t!
Tudom, hogy unod, hogy már megint neked van igazad!

Mit tennél egy 25 éves BR103-assal, ha ilyen szerencsétlenül járna a hajtása?

Megkeresném az okát.
Azért egy ilyen modell hajtása nagyjából a faék bonyolulutságával vethető össze.
Először is leszedném a csatlórudakat, és megnézném, hogy így is dobál-e? Ha igen, akkor valamelyik kerékpáron a fogaskerék rossz, az egész tengely cserélendő ilyenkor. Ha nem dobál csatlók nélkül, akkor meg nem állnak egyformán a csatlórúd csapszegeinek a furatai! 90° ban van elékelve a két oldal, és oldalanként illik azonos szögben állniuk. A szögbeállításhoz kiindulási alap lehet a sonka, vagyis az ellenforgattyú, az nem szokott elforogni, lévén nem visz át terhelést.

Tehát felmerülhet az a gyalázat, hogy elfordult a kerék a tengelyen?

Ezt aránylag könnyü észrevenni, mert ilyenkor elreped a kerékagy is. Nagyitoval nézd meg a kerekeket és ha hajszálrepedést látsz a keréken, akkor el van fordulva. Sajnos javitani nem egyszerü , mert ha lehuzod még jobban elreped.

Erről elmélkedtetek a múltkor itt a topikban? Megnézem majd, aztán valami megoldást kell találni. Még az is előfordulhat, hogy egy komplett hajtást kellene alá építeni, frissen!

Nem emlékszem, de a tengelyek végén a kerékagy alatt vaan egy egy kis mélyedés és erre van a kerék ráöntve. Ha elfordul a kerék, akkor az anyagfelesleg szükségképpen elrepeszti a kerékagyat. Minimum uj kerekre lesz szükséged.

Egy kis tapasztalat megosztását engedjetek meg.

Ma mértem és teszteltem mozdonyok áramfelvételét, és dekóderek reakcióit a hirtelen irányváltásra itthon.
Az eredmények összefoglalva.

Az ESU loksound micro V4, DIGITOOLS Digidrive dekóderek az irányváltásokat azonnali vészfékezéssel reagálnak, majd irányváltás után gyorsulva érik el a maximális sebességet.
A TRAN DCX76 dekóder, erre a műveletre egy lassító mozdonnyal reagálnak, majd irányfény váltás és gyorsuló mozgás a reakció.

Nem tudom, hogy a többi dekóderben, hogyan van programozva, vagy állítható-e egyáltalán ez a művelet, de nekem ez nagyon szimpatikus volt a TRANtól.
A vészfékezés egyébként is a STOP gomb feladata!

Ezt inkább érdekességnek találtam, ezért is játszottam el a gépekkel.

A mozdonyok, amiknek a motorjait mértem:
- Tillig Szergej Bühler motorral,
- ROCO BR44-es motorját (nem tudom a típusát, nem bontottam ki)
- BTTB körmotor,
-Tillig BR23 Mashima motorral.

A Bühler meghajtás (most már a helyes fogaskerékkel) 200-210mA áramfelvétel.
A Mashima 100-120mA-t vett fel maximális sebességen.
A ROCO 150mA környékén fogyaszott, míg a BTTB motorokkal a mozdonyok 250-300mA-t vettek fel.

Kicsit meg voltam ijedve a BTTB átépítés kezdetén a motorok fogyasztásán és az elmúlt időszakban sokszor mértem és teszteltem a körmotorokat.
Aztán keresgéltem az interneten, és ez a 300mA-es mozdony fogyasztás már megkapta a jó minősítést korábban a közösségtől!

Ha van valaki másnak is van ilyen jellegű tapasztalata, szívesen olvasnék róla. Gyártó, típus, motor, áramfelvétel alapján.

Mostanában nem igen foglalkoztam ilyesmivel. A 80-s években a BTTB-nek csináltunk egy ilyen tesztsorozatot, valamennyi, akkor rendelkezésre állo TT mozdonyról. Sajnos akkorák voltak a szórások, hogy végül is nem került publikálásra a dolog. Voltak olyanok is, amik több mint a dupláját fogyasztották a tipus legjobb példányához viszonyitva.
Sok mozdonyból több is rendelkezésre állt.
Igy nem igen lehet csodálkozni a 300mA-s fogyasztáson.

Szia Zsolesz!
A mozdonymotorok áramfelvételével kapcsolatban nincsenek tapasztalataim,de az irányváltással lassulással kapcsolatban jegyezném meg,hogy ez erősen beállításfüggő!
Gyári beállítási értéken(2) lehet,hogy úgy is van!
Próbálj a CV4 - be nagyobb értéket beírni 10-15 környékén már szerintem lassulás is lesz,nem csak vészfékezés!
Ha még nem próbáltad,akkor szerintem érdemes,mert én egyik mozdonyomnál sem találom jónak a gyári értéket!
Általában 5-8 közötti értéket szoktam beírni.
Jó modellezést!
Üdv.:korongos

Szia!

Nagyon szuper! Tény, hogy nem emlékszem és nem néztem most meg ezt a CV-t.
Viszont a gyorsítás, lassítás CV-ket mindegyiknél beállítottam, szinte a CV1, CV2 után ezek a következő értékek amiket állítok.

De megnézem amit javasoltál és megírom a tapasztalatom erről is.

Köszönöm, valahogy ez jött ki a kis házi méregetésből.
Ami nagyon zavart, (emlékszel talán a napokban "beszéltük"), hogy az átépítés alatt álló mozdonyok motorjait hiába sikerül a Csíkos által mért 80mA környékére leszorítani üresjáratban, hajtás terhelés alatt durva fogyasztást mutat.
Aztán találtam mások méréseit, ez a 300mA-ig rendben lévő volt.

Más:

Megnéztem a BR103-as kerekeit és sajnos a csatlóba fogott 2 kerékpár nem 90°-os szögben áll egymáshoz képest oldalanként, hanem max 30°-ban. Viszont amit javasoltál, hogy a kerék tövénél nézzem meg a kerékagyat, ott semmilyen sérülést nem találtam.
Tehát valószínű, biztos inkább, hogy elfordult a kerék és nem tört el. Viszont le kell szednem és át kell fordítani a helyes pozícióba. Nem akarom kísérteni a sorsot, mert egy keréktörés már nagyon nem hiányzik!
Már csak az a kérdés helyes-e az új állásban ragasztással rögzíteni?

A hajtási lánccon mindenképpen javitani kell, ha ennyire leterheli a motort. Lépésröl lépésre kell összerakni, és közben mérni a fogyasztást, s ha nagyon változik akkor valamit csinálni kell.....
Ha el van fordulva a kerék , de nincs megrepedve, akkor két eset állhat fenn, nem látod a repedést vagy már kisporolták a tengelyvégekröl a vájjúkat. Ez utobbi esetben elvben el tudod forgatni a kereket, söt le is tudod huzni ( ovatosan csavargatva). Ha ez sikerül, akkor szerezz be csavarrögzitö ragasztot ( conrad, de minden jobb csavarboltban van ilyesmi). Ebböl cseppents egy kicsit a kerékagyba( gombostüvel) majd nyomd vissza a kereket és állitsd be 90 fokra ( vagy olyanra mint a többi, ha esetleg a gyárban sem sikerült 90 fokos osztást csinálni), majd hagyd megszáradni.

Ezt a végig méregetést megtettem és akkor romlott le minden, amikor feltettem a kerekeket. Csatlóval már csak billeg, ennyit ad hozzá!

Köszi szépen.

Csatlot ilyen esetben mindig ki kell hagyni, hiszen azon egyböl látni, hogy baj van (szabad szemmel is). Viszont a kerekek csatlo nélkül is sok bajt okozhatnak, hiszen a csapágyuk "rossz irányba" kopik (felfelé), és igy egyre inkább "hozzáérnek" a csigához, és azt fékezik.
Itt jelenik meg az ilyen hajtás legnagyobb fizikai kinja. A csigaáttétel a legrosszabb hatásfoku az egész áttételi láncban és ezekben ez a veszteség a legrosszabb helyre kerül, igy az itt keletkezett probléma sokszorosan vetödik át a motor tengelyére és növeli annak a terhelését, ráadásul a kerek számával is szorozva!.
Ha ilyen problémád van, nem igen tudsz segiteni, esetleg egy uj keret segithet ( vagy nagyon komoly gépi munka uj csapágyfészkek és csapágyak kialakitására).
Még valami -nem tudom, hogy még ilyen-e a te mozdonyod. Ha kivetted a hosszu csigát és anna két csapágyát, régen ezek nem voltak szimmetrikusok, igy ha forditva raktad össze, akkor a csiga néhány 1/10 mm-rel lejjebb került, igy természetszetüleg "ráfekszik" a kereken levö fogaskerekekre. Abban két csapágyblokkban egy-egy kis acélgolyo is volt -ne hagyd ki vagy veszd el. Nehéz ujat szerezni.

Szerencsére ez már a szimmetrikus kiskocka és a belsejében lévő pici golyóra nagyon vigyáztam, mert első alkalommal mikor kipottyant a tálcába, nagyon meglepett!

Ha új hajtás kell neki, akkor viszont gondolkodnom kell egy kicsit, mert akkor meg kell terveznem és programot kell írnom CNC-re!
De ezzel most már, látva a teszteket, nem lesz gond!

Hát igen... Ki kell jönni érte a műhelyembe

Hát ha valaki elhagyja akkor nincs sok választása!

Néha a hűtőmágnes is nagy segítség ....

Nna, most vagyok kész egy régi BTTB/Gützold BR211 (ex E11) motorjának a renoválásával.
Tesztelő cucc: Tran ZF5/HR3 digitális központ, analóg üzemre kapcsolva. 15,5V-os, 100Hz-es PWM jellel:
- üresjárati áramfelvétele mindkét irányban 50mA, teljes kitöltésű jellel, vagyis "max. feszültségen.
- csúcs áramfelvétel üresen, vagyis álló helyzetből indítva: 120mA.

Köszi István!
Ez nagyon kellemes érték, és nem utolsó sorban referenciának sem utolsó.
Mennyi volt a max sebességen mért áramfelvétele a gépnek így?

Jajj, most esett le...120mA volt a maximum????

Üresben volt a max. 120mA, de az a motor volt csupaszon

Ha a kezemet kéne eltolnia a BR211-nek a sínen, akkor 350mA a max.

Akinek van Jakói féle V63-a, megírná hogy kell leszedni a kasznit?
Láttam oldalt van rögzítő, de úgy nem akart lejönni. Ennyire passzos vagy a ütközőt is ki kell húzni?

Köszi

BR151 alvázon van, vagy Tillig BR250-n?

Br 151

Ki kell húzni az ütközőket, óvatosan.
Ezen kívüól a kaszni még négy ponton kapaszkodik az alvázhoz, nagyjából a forgóvázkat középső kerekénél, egy csöppet az első tengelyek felé. Ezek kis "karmok".

Köszi a segítséget.
Pechemre az egyik túl szorosan benne volt, azért jött az elején is nehezen.
Most szereznem kell cserét hozzá.

Vettem REVEL maszkoló szalagot, és szépen ráfaragtam, jól feltépte az alatta lévő réteget

Én úgy tudom,hogy a maszkoló szalagot először kicsit meg kell piszkítani pont azért,hogy ne tudja feltépni a régi festéket....egy tiszta pl. üveglapra ráragasztod a szalagot majd csak utána mehet az igazi helyre

Köszi a tanácsot!
De elég régóta foglalkozom ilyennel: Bővebben: Link

Tudom,hogy szépen dolgozol!! Csak én csöndben voltam eddig és nézegettem.... Akkor viszont lehet,hogy a régi festés volt ratyi? vagy ..

Nyers kasznira festettem, Pirosat->Bordót->Feketét.

Mivel most próbáltam ki először és valószínű, hogy utoljára REVEL maszkoló szalagot, eddig TAMIA szalag volt amit használtam, csak az épp elfogyott.......

üdv
Hol lehet beszerezni ilyesmit?

Mit is?

Nyers Herpa kamiont?

maszkoló szalagot

Esetleg modellboltban?

Én a HO-Ki modellt ajánlom de RECELT NE vegyél, csak TAMIÁT!!!

Lehet vaksi vagyok, de még egy modellboltban sem láttam maszkoló szalagot!
Köszi a tippet!

Én sem láttam, de megkérdeztem. Volt, többféle is ....

Esetleg próbáld olyan boltban, ahol a vasútmodellek mellett (vagy helyett) repülő, tank stb. maketteket is árulnak

Menj be egy Modell&Hobbiba és kérdezd meg az eladót!

Igen ezek jók főleg a TAMIA!