Én négy szervóhoz 1db kis "mini"tápot használok 1,5A-s 7805-l(250db szervóm van azaz 65db kis táp) és amikor beállítottam illetve "játszottam" velük bizony forró lett a hűtőborda...bár akkor aránylag folyamatosan kapcsolgattam őket.....(Igaz nekem egy kis áttételt is mozgat,hogy erősebb legyen a mozgatás a váltóknál)A "normál" kapcsolgatást már jól tűrték.....Ehhez egy 500W-s hipersil trafó adja a 9V váltót...Ez így bevált.......

Erröl már volt szo az utobbi 1-1,5 évben. A szervok eredetileg akkuhoz vannak tervezve aminek igen kicsi a belsö ellenállása. Egy mezei 7805 ezt meg sem tudja közeliteni.
Azért kizárolag kapcsolo táp használhato és 1A/szervo az irányelv. Én 12V/6A kapcsitáprol hajtok meg max 8 szervot, és a procinál egy DC/DC átalakito csökkenti a 12V-t kb 7V-ra a szervok számára. Igy is néha zizegnek, néha nem az SG szervok a nagyibbak szinte soha.

Jajj, ez fájt...

Én pont a tápgondok és a "zizegés" miatt preferálom azt a megoldást, hogy a jelvezeték közös, de a megfelelő pwm jel beállítása után kap csak tápot (földet) az az egy szervó amit állítani akarok - aztán az átállás után föld el és máris nem fogyaszt, nem zigeg...

Igaz így egyszerre csak egy szervó állítódhat de egy mikrovezérlőnek ez nem gond: egymás után állítgatja be a kívánt vágányúthoz tartozó váltókat. (a mostani webszerveres kísérleti küyüm is "pufferel" tehát, késedelem nélkül rá lehet bökni egymás után több váltó gombjára is aztán azokat szép sorban át is állítja) A szervók egy db közös 7805-ről kapnak 5V-t, (ugye egyszerre csak egy mozog tehát csak az fogyaszt)

Egyetlen gond, hogy hiába kapja meg fixen először a jelet, amikor áramot kap akkor is "ugrik" picit valamerre először és csak utána áll be... Úgy gondolom ez a szervó belső elektronikájának a kínja... (ezzel akarok még kísérletezni - hátha lehet rajta finomítani, ha nem egyből kapja meg a földet, hanem valami ellenálláson át először, hogy csak az elektronika éledjen fel de a motornak még kevés legyen...)

Csak egy ötlet:
Mivel mostanában találkoztam először ilyen zavardús környezettel mint egy terepasztal, próbálok mindent a saját projekten is amit lehet egymástól elválasztani.
Ha külön egységekként kezelnénk az egyes elemeket? Úgy értem galvanikusan elválasztva. Mondjuk egy szervó vezérlő egység kapna jelet kitről egy optokapu vagy szilárdtest relé közbeiktatásával magától a központi vezérlőtől, és ekkor már saját maga elszórakozhatna egy árnyékolt dobozban a váltó alatt.
Nyilván macerásabb, meg egy külön táp ilyenkor is kell a szervóknak, de akkor az csak és csakis őket táplálja.
Én a saját projektben (kicsit OFF de talán belefér) most éppen a két mikrovezérlőt próbálom egymástól elválasztani, mert ők is összevesztek valamin, pedig az interface adja a tápot a pic-nek is, de bekapcsoláskor a tranyók meghülyülnek.
A be és kimeneteket ugyan így galvanikusan elválasztott közvetítő elemek hoznék létre közvetetten.
Van benne szervó is (árammérők), az interface PWM jelet ad ki bizonyos lábon a szimulátorból az áramerősség függvényében. Ott még nem tartok, de biztosan nem lesz jó ha csak úgy közvetlenül ráteszem a szervók PWM vezetékeit a panelre...valami közvetítő-elválasztó kelleni fog.

Miután a zavar nem a drotokon jut be, hanem bennünk indukálodik, a galvanikus leválasztás nem megoldás,mert felszedi a zavart az opto után. A jo kábelezés, kemény táp és esetleg árnyékolás a megoldás ( meg az SG szervok feledés is sokat segit)....
A modellvasutüzem nehéz üzem, extra igényekkel.... ezt el kell fogadni.

Tiszteletem!
Rágódok a rés optó-n.
Egyszerűen nem találok valami picike mérteű rés optót.
Ennél kisebbet nem lelek.

Érdekes, hogy se az aliexpress, se a Banggood nem hoz fel optocoupler/ opto gap -ra semmi értelmezhető terméket.
Pedig a nyomtatókban/blokknyomtatókban vannak tök cuki picik rés optók - de hát azt nem szedhetem ki, mert akkor mivel dolgozunk a munkahelyemen
Tudnátok-e abban segíteni, hogyan keressek erre a termékre rá pl. a Banggood-on? (Biztos van néki valami spec neve).
Köszönöm!

A banggood nem a legjobb forrás az ilyen alkatrészekre.

Elöször ki kellene googliznod a tipust, és utánna keresni boltot.
Sokkal egyszerübb viszont egy mezeit szétvágni és a feladathoz idomitva ujra összeragasztani.

Néztem ezt
fura hogy eddig nem jött elő
Ez jóval kisebb. Legalább lesz miért rendelni tőlük

Egy pár hete én is szenvedtem, hogy nem sikerült megtalálni a megfelelő angol kifejezést, mintha az "optokapu" valami hungarikum lenne. Most hirtelen megnéztem egy ilyen adatlapját, abban "transmissive optical sensor" kifejezés szerepel, de ez sem az igazi. Viszont erre rákeresve megtaláltam végre a jó szóösszetételt.
Az optokapu (optikai kapu) angolul photo interrupter.
(csak hogy az eljövendő generációknak megtalálja a keresője)

Hali!
Igen, köszönöm, és az utókor is!
Úgy néztem hogy ez lesz a legkisebb, amit találtam.
Te ezzel dolgozol, vagy másikkal?

Én a TCST1230-típusból vettem párat Bővebben: Link
Az elsőhöz hasonló, de annál még egy lehelletnyivel kisebb kivitel

Sikerült pár dolgot megnéznem az utóbbi időben. Pl azt, hogy az a 8-as relésor, amit beszereztem, 5V -ról kb 0.5A áramot vesz fel teljesen bekapcsolt állapotban. Azt is, hogy ha hosszabb kábelem van (kb 1m - egyszerű 4 eres telefonkábel), akkor attól a szervó még vidáman forog a kellő helyre (valahol olvastam, hogy nem szokták toldozgatni a kábelt, hát én fogom).
Azt szerintem már írtam, hogy az arduinos detach() utasítással megszűnik a szervó izgága zizegése. A 2A -es 5V -os áramforrással nagyban lecsökkent a zizegés (4 helyett már csak 3 szervóvel, ld lentebb), de teljesen úgy sem szűnt meg.
Azt is megtapasztaltam, hogy ha fordított polaritással kötjük be a tápot egy szervóba, akkor forró lesz és későbbiekben nem annyira fog működni. Igazából onnantól sehogy sem fog működni...
Viszont olyan tanácsot szeretnék kérni, hogy a szervót hogyan lehet ésszerűen, könnyen beszerezhető anyagokkal rögzíteni az asztal alá vagy a sín mellé? Láttam videókat alumínium U profilu szerelvényre, amibe az SG90 -es pont beleillik. (Forrás) Olyat lehet itthon is kapni? Milyen mozgató rudat lehet beletenni? A gemkapocs tényleg jó erre? Ez már nekem is túl háztáji megoldásnak tűnik..
Tudom, csak lazán kapcsolódik a topic-hoz, utólag is elnézést kérek és köszönöm a válaszokat.

Söt egyáltalán nem kapcsolodik a topikhoz, mert van egy "szervo vezérlés" cimü topik is.
Jobb lenne ha megkérnéd Frankyet hogy rakja át oda. Ott ötletelhetünk tovább

Amíg Frankye nem rak át: U-Profilu alumíniumot barkácsboltban is tudsz venni 90cm - 1 m hosszban /Hódfarkú, Pr..tiker, stb/, amit te darabolsz fel magadnak otthon. Vásárláshoz vigyél magaddal egy szervót - ott úgysem kapni - azt próbálgasd a profilokat. De ha otthon felejted akkor sincs baj, több tucat subler van a boltokban... De tényleg itt traccsoljunk: Szervó vezérlés

Rendben, köszönöm. Ott is feltettem a kis kérdésemet.
Viszont a vezérléshez még annyit tennék hozzá, hogy.. Kipróbáltam a PI-tablet wifi összeköttetést (Pi-n fut a webszerver, tableten a böngésző, mind a kettő wifi -n kapcsolódik az otthoni netre). Kicsit kellemetlen, hogy amikor mind a ketten wifi -n voltak, akkor nagy (50-100ms -os) késleltetési idők voltak. A másik nagy kerékkötője a web -es felületnek, hogy tableten (8") sehogy sem sikerült eltüntetnem a böngésző navigációs fejlécét és úgy már nem is olyan nagy a felület, ahol meg tudom jeleníteni a csúszkát (mozdony sebesség) és az asztal stilizált képét a váltókhoz meg a sorompóhoz. Az persze folyamatosan változik (a fejemben egyelőre), hogy mit is akarok megjeleníteni. Viszont ha a Pi drótos neten van akkor nem olyan vészes a késleltetés (a tabletnek ugye nem lehet wired kapcsolata).

És egyébként léptetőmotor még nem jött szóba? Folytatva egy kicsit a gondolatmenetet. Egy csigatengelyt hajtunk meg vele mint a váltóállító motorok többsége. Kell 4 OUT és 2 IN alapból magas szinten. Ha lehúzod végigfut a program. Ugyan úgy mikrovezérlő kell hozzá mint egy szervohoz. Kompletten lehet ezt is kapni Darlingtonnal ebay-en majdnem úgy vágják utánad. Egy kicsit bonyolultabb a mechanika, meg a program, de zavarvédettebb és biztosabb működésű úgy gondolom.
Engem most ez foglalkoztat...

A szervok annak idején ugy kerültek a képbe, hogy bennük van a lassito áttétel és az áruk is filléres - összehasonlitva az akkor kaphato jo motoros váltoállitokhoz [~ 20 €].
Minden szervobol pillanatok alatt kilehet venni az elektronikát és kapsz egy sima DC motoros állitomüvet 3-5V-ra.
Minden más manapság már póttevékenység lenne, hiszen a feladatot az MTB tökéletesen megoldotta kb 10€-ért. Abban minden meg van oldva igy 2 porttal simán vezérelhetö és megvannak benne a kapcsolok is (amik a szervobol továbbra is hiányoznak) és a méret is nagyon jo.

Tiszteletem!
Elkészült a sokadik fénykapum, de azt hiszem ez az utolsó is egyben. A fénykapu típusa ott olvasható a képen.
Egyszerű, és működik. A relét egyértelműen csattogtatja.
12V-ról és 19V-ról próbáltam. Az előtét 24kOhm, ill 56kOhm.
RP25ös kerék is egyértelmű jelet ad.

A sín oldalából kell kireszelni (az 0,5-0,6mm legyen), így 1,4-1,5mm lesz a sín, és belső fényrés között a táv, ami megfelel a NEM-ben leírtaknak.
A fénykapu magasabb, mint a sínkorona, erre figyelni kell. A sín talpához nem lehet ragasztani, csak az oldalához. Ezért érdemes gélragaccsal dolgozni.

Viszont használható 2,5/2,1/1,9-es sínhez is, meg TT-ben is (szerintem).

Ezzel köszönök, és kívánok mindenkinek Áldott Karácsonyt, és BUÉK!

Azt néztem, ha a sínből kivágnád a fénykapu helyét, és a tetejét síkba reszelnéd, akkor semilyen kerék nem döccenne még egy kicsit sem. ( bár lehet már így is elég a nyomkarima szélessége a döccenésmentes üzemhez.)

volt egy ilyen ötletem is, de azt nehezebbnek tűnt összehozni, mint ezt. Így is döccen, mert a kerék nem merőleges a sínre, hanem valamelyest szöget zár be.

Még azért egy picit "zajérzékeny" lehet ebben benne van, hogy 2 méter hosszú vezeték köti össze a fototranzisztort, a másik tr-el. Meg ez az 56kOhm ellenállás is soknak tűnik.
Még "faragok" rajta egy picit - hiszen itt a karácsony, ilyenkor nem kell dolgoznom, szombat délutántól enyém a világ

Még valami.
Nézegettem ezt a résoptót.
Ami a képen is van.
Ennek a karakterisztikája pont jó/rossz a modellvasútnak.
Jó, mert 1,3mm (NEM-re tökéletes) már 100% érzékelést ad.
Nem jó, mert RP25-re kb. 0,64mm éppen kezd érzékelni.

Így, csak azzal a pici csalással lehet - és sikerül is - rp25-ös kereket érzékelni, ha úgy alakítjuk ki az érzékelést, ahogy a képemen is van. Ilyenkor sajnos az rp25-ös kerék beledöccen a lyukba, így "megnő" a nyomkarimája. Ezáltal veszi észre a fénykapu.
Egyszóval ígéretes szerintem ez a résoptó, mert elméletben jól alkalmazható.
Gyakorlatban még játszom vele

Sikerült "zavarmentesíteni" a fénykaput.
Az az érdekes, hogy egy led driverrel hajtottam meg az optokapu infraled-jét. Ilyent
Ez elméletileg 20 mA-t adna le, de rámértem, és csak 14,5mA volt rajta.
A fénykapu infraledjéhez 50mA van írva - ennyit nem mertem rá küldeni... Ahogy felemeltem kb 20mA-re a diódára jutó áramot (600ohm ellenállás) a véletlenszerű zavarok megszűntek a rendszerben.
Most azon dolgozom, hogy lehet a sínhez egyszerűbben hozzáragasztani a kaput. Az első ragasztás elengedett - ami az előző hozzászólásomban látható képen mutattam.
Most éppen úgy ragad, ahogy Proba fórumtárs ajánlotta. Holnapra megragad, akkor kipróbálom.

Mindenkinek Boldog Karácsonyt kívánok!

Tulbonyolitid a dolgot. Ilyen áramgenerátorra akkor van szükség, ha változo a táp vagy a terhelés. A modellvasuton nincsenek ilyen gondok azaz egy mezei ellenállovál simán be lehet állitani a dioda munkaáramát s még mérni sem kell, némi fejszámolás untig elég.
A gondok oka nyilvánvalo, ha a fototranyo nem kap elég fényt akkor csak félig meddig nyit ki (nagy lesz az impedanciája) igy felszed minden zavart.

Hali!
Nem bonyolítom túl, mert egyszerre dolgozok a vitrinvonat (esetleges) javításán (12V), és a majdani egyszeri DCC terepasztalomon is (19V).
Így egyszerűbb volt nekem egy ilyen led drivert betenni. De hogy ez miként csinált csak 14mA-t, amikor 20mA-s, nem értem.
Létezik belőle 40mA-s is majd nézek egy olyant is - biztos kijön belőle 30mA, az is jó lesz.

Abba is belefuthasz, hogy a led driver ledhez készült, így nem érdekelt senkit hogy PWM szabályzású ( nem írtad milyen típusú) . Lehet nálad ez köszönt vissza zavarként, pontatlan áramként. Azért lehet etwg javaslata is működne, lehet 500 ohm mindkét feszültségértéket lefedné. (20 mA/34mA ), vagy két ellenállásból rakod össze, és az egyiket rövidre zárod 12V on, vagy egy 5V stabilizátort teszel bele, meg egy ellenállást. ( hacsak nem gerjed be, az is elég analóg)

Hali! 9:43-kor írtam.
Ilyen
De maradjunk az ellenállásnál.

Tiszteletem!
Elkészült a vágányba integrált fénykapu (is).
Itt a szöszmötölést a nagyjából pontos vágánysíkba illesztés vitte el...
A képeken is látszik, hogy nem tökéletes teljesen, de siklás nem volt. Erre nincs ötletem, hogyan lehet ezt könnyedén megoldani.
Itt viszont bejött a papírforma, az RP25-t alig vette észre, vagy sehogy. Jött a reszelő. Több menetben lereszeltem a fénykapu tetejéről. Fény/világítás mellet jól látszik hol vannak a beépített eszközök.
Az eredmény az lett, hogy döccenés nélküli érzékelés van.
Az rp25-t is érzékeli.
Arra kell figyelni, hogy a infraled fénye 20mA felett legyen ekkor határozott az érzékelés.

Na hát elnézést ezekért a puritán ötletekért, de hátha valaki más is ilyenben töri a fejét.

Következő "projekt" a fordítókorong...

Nem vagyok nagy hive az ilyen kerékszámláloknak, de ha csinálnám akkor egy kicsit másképp, hogy egyzsreübb legyen a telepitése meg a beállitása.
Csináltam egy kis moricka rajzot.

Az optovillát a sinek közé raknám az egyik oldalra egy vékony rugos lemezt ragasztanák ami elérne a sinig és a kerekek 0,5-1 mm nyomnák lefelé. A lemezre egy kulisszát forrasztanák ami benyulna a fény utjába és igy zárná annak az utját lenyomott állapotban. Ezt egyszerübb telepiteni és beállitani ( görbiteni) hogy a kerék biztosan lenyomja.

nem akartam vitaindítást, csak ötletet.

Én sem, azért tettem be a rajzot, lehet, hogy érdemes rajta elgondolkodni föleg ha több kell.

Én úgy vagyok vele, hogy minél kevesebb legyen a mozgó dolog a sín közelében.
Nekem ez a vitrinvonatba kell tartaléknak, valamint majdani terepasztalomon a jelzők előtti pontos megállításhoz. Valamint "hurokmodulnak". Még szakaszhatárnak is kitűnő, mert műanyagból van. A másik oldalra kell még valami ilyen hosszú műanyag sínbetétet kitalálnom, és egy szenzorral megvan egy szakaszhatár ))

Azért egy biztosan mozgo kulissza megbizhatobb mint a semmi (mármint a kerékkarima ami megszakitja a fényt). De persze ez mindenkinek a maga döntése.

Mi lenne, ha a sínszálat fordítva, alulról a síntalp felől kezdenéd felfelé a korona felé faragni?? A végén hagysz egy vékony csíkot a sínkoronából, és aztán tuti nem döccenne soha semmi

Az elmélet tökéletes
De a valóságban pont ez a rész a legfontosabb. Itt minden tized mm számít. Azaz tényleg csak egy leheletnyi sín maradhatna felül, ami meg a végén eltörne

Ez az RP25-ös kerék nagyon pici nyomkarimával létezik, nagyon filigrán.

Részemről ez így kész. Aki még szeretne rajta finomítani, hát rajta.
Közben kimértem az optimális ellenállás értékeket is:
12V dc betáp esetén: 400 Ohm az infra led előtétnek (így lesz rajta 25,8mA fogyasztás), a fototranyó ellenállása 12kOhm

19V dc betáp esetén: 620 Ohm az infra led előtétnek (így lesz rajta 28,6mA fogyasztás), a fototranyó ellenállása 29kOhm

Kapcs rajz ittITT

Ismételten köszönet az Ittenieknek, a segítségért

Némi gondba kerültünk. A fiam is ugy döntött, hogy a szünetben ö is akar drotozni a terepasztalon. Igy nem voltam mindig jelen amikor dolgozott, és most egy kisebb rövidzár keletkezett. A PWM-k még birják, de káthatoan lassabban mennek a vonatok.

Hogyan szoktatok ilyen rejtett zavart lokalizálni? Szerencsére a terepasztak 3 részre bonthato (elektromosan is) igy be tudtam határolni, hogy melyik részen van a zárlat. Most még megnézem mi lettfrissen felforrasztva ( kapcs rajzunk van, csak nem vagyok biztos benne, higy nem néztünk-e el valamit. Valoszinü valamelyik relén vagy válton van a zárlat, mert nem kemény és ezért mennek ha lassan is a vonatok.

Vannak rövidzár keresők, de ha csak kevés bajod van,akkor akkora feszültséget küldesz be, ami még nem károsít semmit viszont elég nagy áram folyik, és méred az egyes vezetékeken a feszültségesést. Ahol a vezeték hosszához/átmérőjéhez képest túl sok esik, az az ág hibás.( mondjuk ez csak DC esetén egyszerű.)

Ilyen hibába már én is estem sajnos. Jól működő, félig kész asztalon síneztem/drótoztam egy órát, és utána megállt az élet, rövidzár, találjam meg hogy hol...
Lehet, hogy ha legközelebb ilyen lesz, akkor a munka előtt, a még működő részre két sínjére ráakasztom a a multimétert, sípolós rövidzár kereső állásban, így legalább azon nyomban észrevenné az ember, ha valamit elköt, és nem utólag kell hosszasan nyomozni.

Én is ugy szoktam, hogy ilyen dolgokat áram alatt forrasztok és járatom a pályán a vonatot. Azon azonnal jelentkezik a feszültség esés. A mostani pálya azonban még csak kézivezérlésü, és meg kell nyomni egy gombot, hogy tovább menjen a vonat. Persze amikor drotozta csak egyedül volt és nem volt ki megnyomja.
De ez adott egy ötletet (amugy már megtaláltam a hibát), hogy az asztal aljába is be kell szerelni egy ilyen indito gombot, igy munka közben is kezelni lehet. A vonat mozgásán hallani azonnal, ha valami változik a sinekben...

Így,

Van ettöl egyszerübb is csak a minap nem volt kéznél a megfelelö izzo. A 10 ohmos ellenállo helyett egy 5-10W 12V-s izzot kötök be ami minden rövidzárlatra felizzik és véd a komolyabb áramoktol is. Müszer sem igen kell hozzá.

Vegyük úgy, hogy ezt nem olvastam.
Innen egy lépés az, hogy a DCC pályán a működő vonatok mellett úgy használjuk a szatikus fűszórót, hogy a krokodil csipeszes végét a bal sínszálra csiptetjük...
(Volt már rá példa praxisomban...)

Még valami. A nyáron egy N-s terepasztal volt a műhelyben felújításon. Az általam készített kapcsolási rajz alapján a nagyobik fiam huzalozta be teljesen újra, szakítva az eredeti koncepcióval. Amikor a külön kapcsoló pultot elkészítettem és összekötöttem a csatlakozókkal (két nyomtató port csatlakozó) nem volt ilyen hiba.

Nem olyan vészes és nem DCC, csakhát nem éppen egy kis projekt vagy 40 m sin egy csomo válto és két hurok, valamint már most 24 foglaltságérzékelö. Ehhez tartozik egy csomo relé, amit nem éppen a konyhaasztalon kell összeforrasztani. Már csak az elhelyezésük is sok fejfájást okozott, mert jobb felülröl dolgozni, de idövel csak alulrol érhetök el - sajnos nem sok hely maradt ilyesmire. Ráadásul nem akarok minden drotot keresztül kasul huzni a 3 modul között. (Már igy is 50 ér megy minden modul között és remélem ez elég lesz.) p. Azt meg már elöre elvetettem hogy külön állványban legyen minden relé mert ahhoz kilométernyi huzal kellene... a régi klubasztal volt ilyen - tüzoltocsö vastagságu slag volt tele drottal.

Műszer az hasznos, már csak azért is mert azzal tudod megállapítani merre folyik nagyobb áram. A pédaképen pl kiválasztasz a betáp ponthoz képest két irányba kért azonos hosszúságú sínszakaszt (csak az egyik oldalát ) leméred a betápláláshoz képest a két irányba hány mV esik. Amelyik oldal több abban az irányban van a nagyobb fogyasztó.A két érték segítségével a zárlat szinte pontos helyét meg lehet találni. Egy lassan menő mozdony is megállapítható hol van 20-25 cm-es síndarabokon mért feszültségekből.Vagy egyszerűen a betáphoz képest amíg nő a feszültség a távolság növelésével addíg a terhelés előtt vagy, ha nem változik akkor már utána.

Természetesen használok én is müszert, csak a munka közben ( többnyire egyedül dolgozok) az izzo azonnal jelzi ha valami nem oda kerül ahova kell.

Sziasztok!
Mikrovezérlőnél (PIC) ha optocsatolós analóg bemenetet szeretnék csinálni galvanikus leválasztás miatt akkor ez így működne?
Köszönöm!

Több kérdés is van. A bal oldalon a 280 Ohm meg a 3,3V nem igen tipikus. Persze lehet, csak kérdezem,hogy miért ilyen.
A jobb oldalon meg a PIC analog bemenet van. Az mint analog nem igen fog menni, de mint digi bemenet jo.

Szoval elvben jo a kapcsolás csak a fenti kérdésekre jo lenne a válasz.

Az attól függ...
A 4N25 belső infra LED-je ekkora áramra már megy, de kérdés, hogy a 2-es lábán található 280R ellenállás másik vége hova megy? Pontosabban mit csinál az a "speedometer out" ott? Ha negatívra "lökdös" valamit, akkor a "lökdösés" ütemében a 4N25 LED-je villogni fog, és vezetébe viszi kimenetén a fototranzisztort.

Szia!

A PIC bemenetére kellene felhúzó ellenállás, beépített, ha van, vagy külső (1k - 10k).
Az optocsatoló erősen nemlineáris (A LED sem és a tranzisztor sem, és nem egyformán). Vagyis működik, de nem lesz egyszerű a programozása.
Én azt csinálnám, hogy először felvenném a karakterisztikáját: A bemeneten változtatom a feszültséget 0-1.5 V között és nézem, hogy a PIC mennyit olvas be. Ebből lesz egy táblázat, amire szerencsés esetben illeszthető egy függvény. Vagy magát a táblázatot kell a PIC-ben leprogramozni. Azért csak 1.5 V-ig mérnék (lehet, hogy már az is sok), mert afölött a LED-re már túl kevés feszültség jut (3.3 - 1.5 = 1.8). A teljes (0 - 3.3 V) tartomány kihasználásához a LED tápfeszültségét 5 .. 5.5 V-ra emelném.

Létezik linearizáló kapcsolás erre a célra (műveleti erősítő + még egy optocsatoló), jó bonyolult...

Én inkább, feszültség-frekvencia konverziót csinálnék (555-tel viszonylag egyszerű, ha nem kell nagy pontosság), ezt vinném át optóval és a PIC frekvenciát mérne.

A rajz szerint a "speedometer out" 0-3.3 V közötti analóg jelet ad.