Megpróbálom, hátha.
Segítséget kérek tápegység ügyben. Adott ez a (három darab) kapcsoló üzemű táp. 24V DC, 3,1A. Ideális (lenne) vasútmodell terepasztal meghajtáshoz. Csakhogy valami nagyon gyors zárlatvédelme van. A NanoX-s88 központnál is gyorsabb néha, ill. csak úgy tudom vele elindítani a "félkész" terepasztalt, ha előbb bekapcsolom a tápot 230V-ra, aztán kapcsolom rá a terepasztalt. Egyébként csak kattog minden, azaz állandóan leold a zárlatvédelme. Ha zárlat lépne fel a DCC sínben, akkor van amikor a táp a gyorsabb.... Ilyen mind a 3 darab táp Azaz nem az egyik hibás.
Lehet-e csökkenteni az érzékenységén ennek a szuper tápegységnek??? Gondolok itt valami ellenállás megnövelésére. Ott a tekercs körül vannak optók, azt hiszem azok felelősek ezért
Jó lenne legalább az egyiket használni, ha már azt nem lehet, amit eredetileg eddig 9 éven át hajtott (IBM pénztárgép - adómemória betelt... )
Ha figyelek nagyon, hogy nehogy rövidzárlat lépjen fel valahol, akkor egy órán át is elviszi az asztalt, minden gond nélkül... de ha egyszer egy váltó rosszul áll akkor nyekk

Köszönöm előre is a segítséget!

Szia!
Az opto csatolók a mért értékek (kimeneti feszültség és áram) átjelzésére szolgálnak a leválasztott (szekunder) és a primer (bemeneti ) kör között. A
Amit keresned kellene, a szekunder (24V-os) körben az áramfigyelő ellenállás és annak áramköre.
Általában valamilyen kis Ohmos ellenállás az áramfigyelő, és egy TL (KA) 431 a feszültség referencia. szerintem - a fénykép alapján a trafó melletti kis háromlábú.
Az áramfigyelő ellenállás és annak áramköre nincs eléggé szűrve, kicsi a kondenzátor értéke. Ez nem a kimeneti szűrő kondenzátorok, hanem 10-47uF kondit ilene tenni, de gyakran csak 100nF-t tesznek be spórolásként. Ezt kellene növelned,, hogy ne legyen annyira érzékeny.
De ellenőrizd le, hogy a kimeneti 24V mennyire szűrt, ezért a három db nagy elko felelős.
Mivel ez a táp egy tök zárt dobozban működött n éven keresztül, lehet, hogy már "megfőttek" egy kicsit, ezért érdemes lenne azokat is cserélni.
Irj, mit mértél, mit tapasztaltál.

Sokkal egyszerübb a dolog. Köss a táp meg a digiközpont közé egy nagyobb autoizzot (10-40W). Az elvben kivédi a nagyobb áramfelvételt, és rövidzár esetén még fel is világit.
Sok kapcsitápot nem lehet átalakitani, mert a müködésük alapja a kimeneti feszültség stabilitása ezért reagálnak igy. Talán jobb az áramgenerátoros kapcsitáp ( más a tipusa) amik föleg LED-k hajtására valok. Fö jellemzöjük, hogy terhelés nélkül el sem indulnak.

Ja és nagyon vigyázz mert az optók primer oldalán 400V körüli feszültség van.

Kösz szépen az ajánlatot.

Szia közben már tanultam egy kicsit, de nincs az egyik géphez sem megfelelö fogaskerék. Ugyhogy most azt keresünk melyik géphez egyszerübb megfelelö fogaskeret szerezni.
Ráadásul a legkisebb gépen az orso fogaskereke nem cserélhetö, 24 fogas. Igy büvészkedni kell. Ha nem sikerül, akkor majd megkereslek. Ráadásul 2 gépen gyorsito áttétel kell mert mind a kettön 1,5 mm emelkedésü a menetes tengely, nekünk meg 1,6 mm kell. Szoval még a kalkulator is meghülyült amikor beirtam mi kell..

Egy hasonló tápot javítottam éppen (24V 6A( és a szekunder oldalon lévő 2x 3300uF 35V elkok a meleg miatt csak 100uF volt. Kiforrasztva még lötyögött a belsejük a házban.

(A javításhoz használj leválasztó trafót, és nagyon vigyázz mert a képen jobb oldalt alul lévő szűrő kondenzátor, általában 330-470uF 400V-500V, fel van töltve, hatalmas birkózó gép és lórúgás.)

Hát igen elméletben minden megy, de ahhoz látni kell a tápot. A leválaszto zrafoval is megjártam. Van egy 200 W-s . Eddig mindig elég volt. A legutobbi munkánál a kapcsitáp nem volt hajlando elindulni rola.

Köszönöm a nagyon gyors, és segítőkész választ!!!

Megtaláltam az alkatrészt. Látszik mellette a kondi is 22nF... Bingó!
Kiforrasztom a puffer kondikat, és megnézem a kapacitásukat. Erre este lesz időm.

Ezt a 22 nF-os kondit meg nagyobbra cserélem, aztán beindítom. Először csak magában.

Mindig megvárom, és valamilyen fogyasztó (lámpa, motor) kisütöm teljesen a tápot, mert ebben van ám kondenzátor rendesen. Tudom hogy szaladgálnak benne a nagyfeszkók, ezért észnél vagyok - szeretnék még modellezni!

A szűrő kondikat is nézd meg, ha van kapacitás mérőd ellenőrizd le kérlek. (3db)

Azzal kezdem!

A primér oldalon nagyon vigyázz, mert azokrol a kondikrol sokszor hiányzik a kisütö ellenállás, viszont igen jo minöségüek és orákig tartják a feszültséget (kb.400 V) és nagyon ovatosan kell kisütni egy pár kiloohmos ellenállással, mert a rövidzárrtol akár összeéghet a belsö folia is = kuka.

Ha arról a mozdonyról van szó, amiről a pihenős topicban is írtál, akkor ott válaszoltam. A kulcsszó: ROCO 86707.

Eredményem vegyes lett.
A három pufferkondi 970-990mikroF között volt. Ezt gyanítottam, hogy jó lesz.
Kiszedtem 22nF-os kis kondit, betettem egy 10mikroF-os elkót polaritás helyesen, attól csak rosszabb lett, még érzékenyebbé vált. Nosza tettem oda egy 22pikoF-os kerámiát. Így már kevésbé volt érzékeny - de még nem jó. Kivéve a kondenzátort - üresen hagyva - ugyanígy kevésbé érzékeny a táp.

Tudomásul kell vennem, hogy ez nem univerzális táp, ezt ahhoz a nyomtatóhoz tervezték.
Visszakerül a 19V-os 1,9A-es régi laptoptápom a helyére azzal megy minden

A sorba kapcsolt autóizzót nem próbáltad?
Viszont, mivel 24V-ról van szó, ezért inkább 24V-os (teherautó?, busz?) izzó, vagy két egyforma 12V-os izzó kellene hozzá...

Az autóizzós üggyel az a bajom, hogy kikapcsolom vele teljesen a zárlatvédelmet, aztán elfüstölhet bármi az asztalon.

Azon billegek még magamban, hogy itt egy 10kOhmos (103) smd ellenállás volt sorba kötve ezzel a kondival - a nyák alján. Antal Miklós pedig néhány Ohmos ellenállásról írt...

Kérlek nézd meg jó alaposan, hogy az általad kiszedett 22nF hova van kapcsolva. A TL431 vezérlő elektródájára általában 2 db ellenállás van kötve, mert így lehet beállítani a Zener feszültséget. Fig 2; Fig 3. Ezt a vezérlő elektródát szokták hidegíteni 10-47nF kondival. Valószínű, hogy ezt találtad meg.
DE nekünk nem ez kell.
Az áramfigyelő ellenállást és annak áramkörét kell megtalálnod.
Ez általában egy kis Ohmos ellenállás: 0,1 - 0,2 Ohm, hiszen a 3A hatására ezen 0,3-0,6V esik. Ezt a feszültséget vezetik vissza valamilyen erősítés után az opton keresztül a primer oldalra a szabályozáshoz.

Tehát keress légyszi; egy kis Ohmos ellenállást, ez általában a negatív vezetékben van, lehet, hogy valamelyik zsugorcsőben találod meg, és annak az áramkörét kövesd le. erősíteni valószínű kell, hiszen a 0,1-0,6V kevés egy LED (opto) működéséhez.
De az is lehet, hogy az ellenállás nagyobb, pl: 1 Ohm akkor már a 3,15A hatására nagyobb feszültség jön létre és az opto működik és letiltja a működését.
Feladat: felderíteni, hogy melyik opto, milyen áramkörben van: feszültség figyelés, áram figyelés! Ez utóbbit kell megtalálnod és annak az áramkörét felderíteni. Az optoban Ir LED van, ennek típustól függően 1,2 - 1,5V kell, hogy működjön.
Ha nincs Ic az áramfigyelés áramkörben, a visszajelzésben, akkor a táp negatív ágában. 0,4-0,5 Ohm ellenállást kell találnod, és itt keress kondit.
Ha nincs szűrve, akkor a legkissebb csúcsáram hatására az opto LED begyújt és leállítja a gerjesztést.

Sajnos kapcsrajz nélkül nehéz lesz megtalálni, de ha sikerült a 10kOhm SMD-t meglelned, ez is menni fog!

Pontosan forditva, az izzo mint automata biztositék müködik.

Az elektronikus biztositék nagyon ritkán válik be a vasutmodellezésben, ahol a pillanatnyi rövidzárlatokat nem igen lehet teljesen kizárni.

Köszönöm! Értem. Igyekszem!

Közben megértettem az izzós dolgot is - Köszönöm! A lámpa ha világít akkor ő jelzi, hogy zárlat van. Azaz le kell kapcsolni a tápot. De rajta esik a nagy terhelés, ezért nem a hibás áramkör fog tovább izzani. (Ez lesz a B terv

Ha az izzo elkezd világitani (akkor nagyon megnö az ellenállása), akkor az áram megmarad az áramkörben, de a teljesitmény töredéke marad a rövidzárlatot okozo alkatrészen ( keréken, sineken, tekercseken, elektronikán) amit általában tulél.

Köszönöm, hogy Segítettetek!
Egyenlőre sajnos nem jutottam előrébb. Nem találtam kis értékű ellenállást. Ami a legkisebb volt az 360Ohm volt. Ennél kisebb értékű nem volt ebben szabályzókörben. Ehhez az ellenálláshoz összekötve volt egy smd kondi nanofarados értékkel. Ide is tettem nagyobb kondit, attól sem lett jobb. Ebben a áramkörrészben csak ez az IC TL 431 van, néhány ellenállás, diódák, egy zener, meg 3 kondi. Valamint a kettő optocsatoló. Az egyik opton állandóan van 1,4V-körüli feszültség. A másikon nincs. De ha ennek az 500Ohm-os ellenállását kikötöm akkor is érzékeny a táp.... Biztos. Itt adtam fel.
(A B-terv addig nem működik, amíg nem találok 24v-os izzót 230V-ossal nem megy )
Megpróbálok hozzá kapcsolás rajzot szerezni, aztán jövök megint.

Valoszinüleg terhelésingadozásra reagál. A TL431 egy sönt stabilizátor, azaz oda nem kell árammérés, és ha észreveszi, hogy a kimeneten nagyobb a feszültség ingadozás, akkor lekapcsolja az egész kapcsitápot.

Utábnanéztem és a TL431 egy áramkörben tud egyszerre, terhelés és tulfeszültség ellen is védeni, azaz még egy a motorból jövö szikrázás is kiválthatja a védelmet. Elvben nem lehet késleltetni.

TL431 applikaciok.

( bocs eddig nem is nagyon nézegettem a képeket ( a kollégák elláttak tanácsokkal) igy csak most vettem észre, hogy TL431-s van benne. Az ilyenekben nincs árammérő védelem, mert azt a TL431 megoldja más modon).

Köss sorba 2 darab 12 V-os izzot, az általában van minden garázsban, de a benzinkuton stb is kapni.)

Megnézzük, hogy a régi skoda, és zastava maradék izzók hol vannak. Aztán kipróbálom őket - köszönöm az utánajárást!

Na kezdjük az elején!
Ugye az volt a gond, hogy a nanoX-s88 központhoz használt tápegységed zárlatvédelme hamarabb kapcsol, mint a DCC központ sínzárlat védelme.

Akkor ezt a mondatodat:
egyszerűen nem értem! A tápegység és a sín között van egy meglehetősen komplikált, és eléggé jól védett elektronika, ami a sínen lévő zárlat esetén lekapcsolja a sínfeszültséget.

De Nálad az a baj, hogy a tápegységed "mimóza", és legkisebb túlterhelésre reagál. Csak éppen úgy, hogy teljesen lekapcsol, így áramtalanítja a komplett rendszert. (A motorok okozta visszahatás ehhez nem ér el! Ezt etwg barátomnak írom, mert a motorok visszahatása a vezérlőben található IC-t ugyan zavarhatja, de ezt a tápegység nem látja, több elektronikai elem is van tápcsatlakozó, és a síncsatlakozás között!)
Hasonló baja van a z21 kezdőszettekhez adott tápegységnek is, ezért nem működnek a hurokmodulok egy ilyennel vezérelt pályán, mert nem a hurokmodultól tilt le a z21, hanem azért mert a terheléstől a tápegysége "omlik össze" egy pillanatra.

Egy tanulság van:
A régi, analóg, lineáris tápegységekben az évek múlásával legfeljebb pár elkot kell cserélni, hogy ismét jól működjenek, és kifújni belőlük a port.
A mai kapcsolóüzemű tápegységek nem bírnak ki évtizedeket, és az innen-onnan összeszedett, maradék, ki tudja mennyi gyötört ilyenek működése okozhat kellemetlenségeket.

Ne foglalkozz ezzel a vacakkal, cseréld le! Stabilizálta már élete elektronjainak a javát!

Persze pusztán sportból meg lehet próbálni vakon tapogatózva, távgyógyítással beavatkozni, de hosszú távon nem lesz eredménye.
Tudom, vak tyúk is talál szemet, de ide inkább az a mondás illene, hogy vak tyúk is lehet süket!

Félre ne értsd, nem bántani akarlak, csak nem éri meg vele kínlódni, a Banggood cseh raktárából 5-7000Ft-ért vehetsz újat, jobbat, stabilabbat.

ITT megint sok mindent tanultam ezekről a tápokról. Autóizzót még keresünk, jelentkezem ha lesz valami fejleményem.

Amiért, kedves MesTTer foglalkozom ezekkel a Tigris tápokkal: van belőle 3 is. Tulajdonképpen megy. Majdnem jó, csak mégsem. Terhelni lehet, csak ne hirtelen akarjam.
Azt nem tudom, ha veszek egy új 24V-os ugyanilyen tápot - mert szinte ugyanígy néznek ki most is a többiek - azok is ugyanígy lekapcsolgatnak, akkor ugyanott vagyok

Mindenkinek köszönöm ismételten a segítséget!

Még egyet kipróbálhatnál!
Mint írtad, akkor old le a táp, ha hirtelen terheled!
A tápfeszültség vezetékbe tegyél bele egy induktív, kapacitív szűrőtagot:
sorba egy tekercs, és a negatív felé egy 1000uF elko.
A tekercsnek legalább1mH kellene lennie, persze a megfelelő huzalvastagság is fontos. Ferrit gyűrűmagra tekert jó sok menet.

Az induktivitás és az elko együtt a hirtelen áramlökéstől védhet.
Kérlek küld el a táp típusát, hátha találunk kapcs rajzot, és fényképezd le kérlek a forrasztási oldalt is.
Köszi

Ha pont ezt a típust veszed, akkor igen. Évek óta saját beszerzésű tápegységeket adok a nanoX-s88 központokhoz, eggyel sem volt eddig ilyen gond. Meg másmilyen sem.

De lehet itt toldozni-foldozni, reszelgetni a semmit, és eltakarni a hibát, az attól még ott lesz a lepel alatt.

Nekem sem, 12 tápegység van a terepasztalon, soha semmi gondom nem volt velük. Igaz halvány fogalmam sincs mi van bennük azonkívül, hogy melyik milyen feszültséget és áramot ad. Kinyitni egyiket sem lehet, de nem is igen lenne érdemes, mert valoban olcsok.

Szeretném összefoglalni, a tápegység körüli tapasztalat szerzésemet, kérem ne reagáljatok rá! Mindenkinek köszönöm a segítséget!

A táp(ok) nem hibásak, tették a dolgukat ahol eddig kellett, hibátlanul, minden nap - ma is tennék, de nem tehetik... A puffer kondik így 9 év távlatában is majdnem 100%, hiszen kimértem őket, nem ez a gond.
Ezek a tápok nem erre valók, amire szeretném őket használni. Ezt kell tudomásul vennem. Lányos naivitásomban azt gondoltam, ezekben van egy szabályzó kör (mint a PC tápokban), és ott lehet egyszerűen állítgatni az érzékenységet, feszültséget, stb. Nem ilyen egyszerű.)

Kipróbáltam az autóizzót 12V-os (1Ohm körüli az ellenállásuk). Kettőt sorba kötve szépen elindult az asztal, de a központ rövidzárvédelme nem mindig oldott le. A lámpák világítottak, de a központ nem minden esetben kapcsolt le. Ha csak egy izzó volt a tápkörbe betéve, már nem indult el a táp az asztallal együtt. Viszont előbb a tápot indítva, utána rákapcsolva az asztalt/rendszert működött, és a rövidzárvédelem is tökéletesen működött a DCC központ, minden próbálkozás esetében.
Ezeket a tápokat sajnos itt el kell felejtenem, bármennyire is jó lenne őket a 24DC feszültségük miatt megtartani. Ide nem tudom őket felhasználni.

Köszönöm ismételten a Segítségeteket!
Kiderült számomra, hogy kapcsoló üzemű tápok között is van különbség, nem egy kaptafára készülnek. Egy speciális típust kifogva sajnos nem használható ide.

Sak egy kérdés.

Melyik központ nem oldott le, a táp védelme vagy a DCC központté?

Az izzó alkalmazásával a táp már nem kotnyeleskedett bele a DCC központ dolgába. Egy izzóval volt nagyon tökéletes a dolog, de a bekapcsolás nagyon körülményes lett.

Milyen volt az izzo, ( teljesitmény)?

12 V esetében optimális szokott lenni a féklámpa vagy a hátso index izzoja. Az esti hátso fények izzoja kisebb teljesitményü azzal én sem voltam megelégedve.
Persze a 24 V-hoz lehet, hogy kellene egy kicsit kisérletezni.
És azzal nagyon ne törödj, ha ilyen áramkörben valamelyik elem rövidzár védelme nem ugrik be, mert megtette helyette az izzo.

( ez a tipikus esete - az amugy tiltott - biztositékok sorbakötése. Az ember azt hiszi, ha egy áramkörbe 2-3 biztositékot berak az biztonságosabb lesz )

Sajnos peched volt a táppal.

Megkövetem magam! Kérek elnézést az egykori Sachsenmodelle cégtől!
Itt írtam róla bővebben:
DR-vasút index fórum
Tényleg így volt, hogy ugyanazon időszak, és fordított vezetőállás???

Mindegy, modell festésileg így tökéletes, amúgy meg távolról meg nem mondom, most éppen melyiknek melyik lesz az eleje, mert nem kémény állásától, hanem a pályaszámtól függ.

Akadozik, lassú, időnként megáll.

Ezzel a hibával érkezett műhelybe egy régi Gützold mozdony.

A képen a hiba oka. Időnként furcsa dolgokat talál az ember egy motorban...

Évekkel ezelőtt az akkor még működő Láng Börzén vettem egy működésképtelen Märklin HAMO BR24 -es gépet, mondhatni fillérekért. Hazahoztam azt mindjárt az első dolgom volt, hogy szétszedtem a motorját. Anyacsavarok, alátétek kerültek elő a dobmotorból (de hogyan kerülhettek bele? - rejtély). Összerakás után már vígan szalad.

Egy kérdés.

Már a mozdonyaink elektromos hálozatát tervezem.
A következö fogyasztok vannak/lesznek:
1 Mdarab motor
2 Mp1/2 2 darab szervo vagy motor az áramszedök mozgatására. A motorok csak egy irányba forognak, végkapcsoloval.
2 F LED elöl ( fehér) irányfüggö
2 R LED hátul (fehér) irányfüggö
1 C LED a konyha kivilágitására
1 G LEDek (párhuzamosan kötve) a futomü megvilágitására.

Miután egy történelmi mozdonyrol van szo (1931-1943) meg nem tudjuk, hogy volt-e zárofény. A lámpákban nem látni semmi erre utalo jelet. Lehet, hogy külön tudták kapcsolni a lámpákat (azaz csak 1 fény világitott).
Ráadásul ugy kellene kialakitani az áramkört, hogy kapcsolokkal kapcsolhatok legyenek a funkciok ( a motoron kivül) és az legyen egy csatlakozo a majdani (hang-)dekodérre. ( a kollégám megrendelte, de 2023-ra igazolták vissza).
Köszönök minden ötletet.

Holnap már a műhelyben vagyok.
Küld át a méreteket! Mekkora lehet a panel, hol vannak a kritikus csatlakozási pontok - áram felvezetés, motor, stb. - felerősítő furatok mérete, helye. Vagy, ha meg van a jövőre vállalt gbr fájl, az is jó.
Úgyis terveznem kell az ACME V63 paneljét, mert a gyári a kapcsolási rajz szintjén hibás, mindegy mennyit ülök a gép előtt!

Szia Steve

Egyelöre itt még nem tartok. Hely van böven, hiszen majdnem 60 cm hosszu a modell, és a konyha elött van még egy kis gépház is 5x7 cm alappal, ott a motor, de felette van vagy 3-4 cm hely.
A motor, meg minden világitás 2 eres csatlakozokon van (lesz) 1/10 collos raszteren. Oda akarom szerelni a kapcsolokat is meg a DCC csatlakozot. A hangdekodert még nem tudom milyen lesz, mert azt hallom, hogy senki nem tud az idén szállitani, hacsak rá nem bukkan a kolléga valamilyen boltra, ahol van (eddig az egyik klubtárs a boltján keresztül a ZIMOtol vette). A motor max 3 A- vesz fel 24 V max sinfeszültségen.
Pillanatnyilag még csak a rendszertechnika érdekel.

Rövidzár védelemre van egy kipróbált javaslatom. Azért nem jelentkeztem előbb az ötlettel, mert a gyakorlatban meg akartam nézni, hogy tényleg működik-e. A megoldás az erősáramú technikában használt motorvédő kapcsoló (a mellékelt fényképen). Ez lényegében egy olyan bimetáll, mint amilyen a régi Fz1-ben is van. Gyorskioldó ezekben nincs, tehát a pillanatnyi rövidzárakra érzéketlen. Tartós, erős túlterhelés esetén (teljes rövidzár) néhány másodperc után old ki. Nyilván ez függ a zárlati áramtól és a konkrét készülék névleges áramától. A képen látható típus névleges árama 2,5 A. Nálam az AC körben (váltók, jelzők, szétkapcsolók) a trafó zárlati árama kb. 20 A. Sokszori tesztelés során sem kapcsolt le pillanatnyi (kb. 0,5-1 mp) zárlatokra. Tartós zárlat esetén viszont kb 2-3 mp után kikapcsol. Kikapcsolás után viszont kézzel kell visszakapcsolni. Ez nagy előny az Fz1-hez képest, mert az ki-be kapcsolni fog amíg a rövidzár fennáll és a végén a hibás alkatrész füstöl.

Hazai piacon találtam két érdekes vezeték összekötőt, illetve szétosztót. Az első fényképen egy toldó látható. Nagyon praktikus, 1 -12 pólusú kivitelben kapható, a nagyobbak alaplemezre is közvetlenül csavarozhatók. A második képen egy 3 pólusú szétosztó látható. Ez különböző variációkban kapható (1, vagy 2, vagy 3 bemenet, 2, vagy 3 kimenet. Beszéltem a forgalmazó képviselőjével és a gyakorlatban kipróbálták amit egyszer Jenő felvetett, hogy ezekbe akár több, kisebb keresztmetszetű vezeték is köthető pólusonként. Ezek használata nagymértékben megkönnyíti az asztal alatti, hanyatt fekvős vezetékbekötéseket is. Én a közeljövőben tervezem kipróbálni ezeket.

Többpólusú csavar nélküli vezeték összekötő, nyitható

Rendelés alatt: 2022.06.25.

Üdv. Segitséget kérek. Ki kéne cserélni egy BR39 Rivarossi (H0) meghajtot kerekeit ( a 4 nagy pár) de lehetetlen eredetit kapni. Tudja valaki talál valamelyik más gyártonak a kereke? Előre is köszönöm.

Kis szerencsével, olcsobban kapsz egy használt, de müködö mozdonyt [ebay.de, willhaben.at ] mint kerekeket ( bármelyik jelenlegi gyártol, és azokat jobb esetben még egy müszerésznek is „kezelnie“ kell.
Jelenleg több is van 50-70 Euros árban.

Nincs ilyen.
A mozdonyt még anno a Fleischmann gyártotta (BR39, porosz P10, BR22), de annak a konstrukciója teljesen más. A kerekei sem jók a régi Rivarossi-hoz.
A régi Rivarossi-ból, ha jól emlékszem műszakilag két verzióban is létezett. A márkát a Hornby átvette, de ezt a modellt nem. Az új Rivarossi semmiben sem kompatibilis a régivel.

Magyarul: esélytelen alkatrészt szerezni hozzá.

Sziasztok.
Van valakinek tapasztalata: Märklin V60 motor áramfelvételéről?
Ez egy MFX dekoderrel szerelt gép, a motorja közvetlenül megtáplálva, DC 5V-ról 200mA-t vesz fel.
Nem sok?

A tartós járatás során stabil 5V-ról, az áramfelvétel 160 - 350 mA-t mértem 1/2 óra alatt.

Ha régebbi modell (30-40 éves) akkor elképzelhetö ilyen áramfelvétel ( az ilyen mozdonyok gyakran igényeltek 1 A körüli áramot. Ha nagyon változik az áramfelvétel, akkor ott már egyébb bajok is lehetnek ( menetzárlat, mechanikus gondok, kopott kefék.)

Még a dobmotoros?
Ha igen, akkor azt aránylag könnyű szervizelni. Nézd meg a kommutátor lemezek közötti légréseket, el lehetnek tömődve olajos kefeporral, ez zárlatot okozhat két tekercs között.
Tipikus Märklin hiba, hogy mindenki betartja a gyári utasítást, és ezzel túlolajozza a modellt. Ez okozza a bajt. Lassan olyan lesz így a pálya, hogy Jockey Ewing komoly kenőpénzeket juttatna a bányászati koncesszióért...

Sziasztok.
5 pólusú forgórésze van, ez már az új, hangszóróval és MFX dekóderrelt szerelt változat., sőt kocsilekapcsoló mágnesek is vannak benne.
A motort szétszedtem, forgórész kommutátor becsületesen koszos volt, kommutátor lemezek köze kitakarítva.
Az egyik bronzkefe nyomó rugó a házban meg tudott akadni, ezt elhárítottam
Mindent lezsírtalanítottam (féktisztító), adtam egy leheletnyi olajat a csapágyaknak, majd öszeszereltem.
Első bekapcs.: 5V-ról 200mA, kicsit pozicionáltam a kefetartót, az áramfelvétel lement 190mA-re, de ezt az áramfelvételt mindkét irányban is tartja.
Az egyik kefetartóhoz forrasztott zavarszűrő induktivitás forrasztása kontakthibás volt, megforrasztottam.
Az eredeti hiba elmult: nem mindíg akart elindulni egyik irányban sem, bár még járatom egy kicsit.
Talán elmúlt a hiba?!

Ez már jó lesz. Jó munkát végeztél, többet nem tehetsz.

Elnézést, hogy kéretlenül besikitok, de nincs jobb ötletem;
tanácsra lenne szükségem:

régi családi örökség:

Märklin gőzmozdonyba épitett villanymotor:
kellene egy váltóáramú szabályozható trafó - PIKO 16V váltóról
fut --- vásárlás: 1918. Novisad
-----
valamint sinek is kellenének Märklin 3 sines O (46mm fesztáv)

Wagner Károly ***@***.** 06-**--***-****
reménykedem..........................már rámragyog a hajnalcsillag

Köszönöm snű